Знаете что это? Не поверите...
Это - оловянные солдатики!
Но прежде почему меня вообще заинтересовала тема оловянных солдатиков?
Дело в том, что в процессе поиска картинок к посту о , я наткнулся на очень интересную иллюстрацию.
Оцените наборчик "сделай сам" :)
В пост ее вставлять тогда не стал - подумав, что она заслуживает отдельного поста. Но, к сожалению, отдельный пост написать не получилось.
Вот я и решил, найдя забытую картинку, выложить хотя бы подготовленные картинки - дополним их статьёй из "Популярной механики".
Строго говоря, оловянных солдатиков делали не всегда из олова, да и сейчас в чистом виде этот металл используют редко – обычно речь идет о его сплавах. Но уж очень памятна всем с детства сказка Ганса Христиана Андерсена. Помните: «У старой оловянной ложки было двадцать пять сыновей»?
Самые первые маленькие солдатики были и вовсе деревянными или глиняными. Во всяком случае, именно из дерева была сделана найденная в гробнице сына фараона Емсы миниатюрная армия, мастерски вырезанная и раскрашенная более сорока веков назад. Принцы и короли играли солдатиками из драгоценных металлов – например, в 1610 году Людовик XIII получил в подарок 300 серебряных фигурок работы немецкого ювелира Н. Рогера.
Но что же олово? Этот материал стал применяться для игрушек публики попроще. Столетиями посуда и столовые приборы из олова служили большинству населения Европы. Но в конце XVIII века появилась дешевая фаянсовая посуда, более изящная и гигиеничная. Многие литейщики, лишившись массовых заказов, переключались на производство оловянной миниатюры: в начале XIX века уже не только в Нюрнберге и Аугсбурге, но и в Берлине, Потсдаме, Лейпциге, Фрайбурге, Майсене, Дрездене и других германских городах стали возникать «фабрики оловянных фигур».
После появления германской империи рынок наводнили фигуры солдат и полководцев прусской армии всех эпох. Как только их не изображали: и на парадах, и в походе, и на бивуаках. Ближе к Первой мировой войне появились и всевозможные аксессуары: артиллерийские орудия, грузовики, военные корабли и даже цеппелины. Впрочем, армией дело не ограничивалось: так, дрезденская фирма Георга Хайде предлагала на зарубежные рынки фигуры короля Великобритании с парадным конвоем, Робинзона Крузо, персонажей библейской сцены рождения Христа и даже целую антарктическую экспедицию!
Оловянная чума
С Антарктидой связана еще одна страница из истории олова. В 1912 году погибла отправившаяся на штурм Южного полюса экспедиция Скотта. Среди снежной пустыни люди остались без горючего, поскольку керосин вытек из разрушившихся по неизвестной причине жестяных баков. Оказалось, что олово паяных швов превратилось в серый порошок – его поразила «оловянная чума». Полиморфное превращение «белого олова» в «серое» было известно давно – на складах многих армий, бывало, не досчитывались то пуговиц на шинелях, то котелков. Однако далеко не сразу разобрались, что развивается это явление только в условиях низких температур – быстрее всего процесс идет при –33оС. Причем, если пораженные вещи соседствуют с целыми, происходит заражение «здорового» металла, прямо как при настоящей «человеческой» чуме. «Оловянная чума» погубила многие ценнейшие коллекции солдатиков. Например, в запасниках питерского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок – в подвале, где они хранились, лопнули зимой батареи отопления.
Сегодня в мире десятки фирм делают солдатиков из пластмассы, а вот оловянная миниатюра постепенно стала высоким искусством и предметом вожделения коллекционеров – массово ее теперь почти не производят.
Проволочные кости
Изготовление миниатюрной фигурки начинается с эскиза – ведь необходимо точно знать, что именно хотелось бы получить в финале. Кроме прочего, эскиз помогает заблаговременно понять, какие элементы будущего солдатика будут отливаться вместе, а какие удобнее изготовить отдельно и смонтировать на фигуре уже после отливки. В прежние времена форму для отливки полуобъемных фигур мастер гравировал на мягких пластинах сланца, но для трехмерной миниатюры получить сразу форму не получится, придется сначала сделать модель. Проще всего лепить ее из скульптурного пластилина – он более тугоплавкий и более твердый, чем тот, что продается для детской лепки. Сначала предстоит согнуть проволочный каркас, который будет играть роль скелета пластилиновой скульптуры, а заодно согласно эскизу задаст правильные пропорции..
Алюминиевая проволока скручивается таким образом, чтобы скрученный участок примерно равнялся высоте туловища с головой, а свободные концы соответствовали длине ног плюс еще 1,5–2 см. Для удобства лепки ноги можно прибить к деревянному брусочку. Руки, как правило, лепят и отливают отдельно – и удобнее, и готовая фигурка с такими руками смотрится естественнее. Для рук тоже нужен каркас, но попроще – кусочек проволоки, должным образом согнутый «в локте». Здесь тоже оставляется небольшой свободный «хвост» проволоки, за который держат при лепке.
Пластилиновые мышцы
Для работы с пластилином понадобятся некоторые инструменты: стек – пропитанная горячим машинным маслом (чтобы меньше прилипала) лопаточка из твердого дерева, всевозможные иголочки и небольшой нож с острым концом. Пластилин постепенно наращивается на каркас с разных сторон. Сначала вылепливаются основные крупные объемы в виде простейших геометрических фигур. На этом этапе уточняются по эскизу пропорции, мастер со всех сторон рассматривает фигуру – где-то отсекает лишнее, где-то, наоборот, добавляет материал. До тех пор, пока основные элементы точно не соответствуют замыслу при взгляде с любого ракурса, увлекаться проработкой мелких деталей нельзя – велика вероятность, что любовно оглаженный участок придется переделывать.
Особое внимание уделяется, конечно, лицу и кистям рук персонажа, но важно обозначить и колени, локти, запястья – ведь даже под одеждой они контурируются. Чем легче и тоньше одежда, тем заметнее и более «анатомично» будут выглядеть и мышцы будущего солдатика. Самые рельефные складки одежды продавливаются на внутренних поверхностях локтевых и коленных сгибов, самые большие и плавные – на полах длинной одежды, шинели или накидки.
Куда отлить
Проще всего делать форму из двух половин. Самое сложное – отлить первую часть формы. Модель отделяется от подставки, острием ножа легонько наносится линия разъема половин формы – тут важно избежать пресловутых «замков», особенно если форма будет гипсовой. Затем на куске стекла организуется некое подобие кюветы, для чего объем будущей формы ограничивается пластилиновым бортиком. Теперь можно залить туда гипс, разведенный из расчета 1/3 порошкового гипса на 2/3 воды.
Погружаемая часть модели промазывается до линии разъема разведенным гипсом при помощи кисти (чтобы на месте мелких углублений рельефа модели в форме не образовались полости от воздушных пузырьков). После этого модель притапливают в гипс, совмещая линию разъема с уровнем раствора. Если модель норовит утонуть, можно подержать ее некоторое время, пока гипс не начнет густеть.
Когда гипс начинает схватываться, на его поверхности вырезаются небольшие полусферические углубления – они понадобятся для совмещения половин формы. Перед заливкой второй половины необходимо кистью нанести разделительный слой из смешанного с жидким машинным маслом мыла или консистентной смазки. Сначала он будут довольно активно впитываться в поры гипса, но постепенно этот процесс замедлится, и можно будет промокнуть излишки смазки, добиваясь ровного матового блеска всей поверхности разделения формы. Заливка гипса для второй полуформы происходит аналогично первой, и вот уже гипс «встал», и настал волнующий момент извлечения пластилиновой мастер-модели. Теперь форму можно немного доработать – отгравировать мелкие детали, что невозможно было сделать в пластилине. Например – процарапать иглой канты, тесьму, пряжки, сымитировать фактуру меха и т.д. Остается прорезать в гипсе литник, куда будет заливаться металл, и выпоры для выхода воздуха. Перед отливкой оловянного солдатика гипсовая форма обязательно должна несколько дней сохнуть, чтобы в ней не осталось и следа влаги – иначе закипевшая от расплавленного олова вода форму разорвет.
Приделать руки
По металлической отливке можно выполнять финальную отделку: имитировать тончайшей гравировкой стежки ниток на швах одежды, мелкую фактуру войлока и меха, отверстия для иглы пряжки на ремнях амуниции и т.д. Металл мягкий и пластичный, легко режется острием ножа или штихелями, полируется стержнем стальной иглы. К готовой фигуре приклеиваются цианакрилатным клеем руки и другие отдельно выполненные детали. Чем больше проработано мелочей на модели, тем лучше она выглядит – нужно сымитировать и подшлемник каски, и вентиляционные отверстия в ней, и подбородочный ремень, не забыть знаки различия на погонах, «орлы» на пуговицах. Конечно, степень проработки зависит от масштаба фигурки – одно дело миниатюра высотой 120 мм, совсем другое – 54 или 30 мм.
Прежде чем фигурку красить, необходимо ее загрунтовать – иначе краска будет плохо держаться. Можно использовать любой грунт для металла, например – фирмы Humbrol. И конечно, нужно укрепить солдатика на временной подставке – иначе за что его держать?
<
По клику на картинку - подробные этапы раскраски
Самое сложное – роспись лица. Вначале наносится очень жидкая красно-коричневая краска – так, чтобы она затекла во все складки рельефа и выявила черты лица. Излишки краски промакиваются сухой кистью. Затем на выступающие участки – нос, щеки, лоб, подбородок – наносится более светлая по тону краска. При этом на щеках, губах, ушах краска должна быть чуть розовее; на подбородке, под носом – чуть холоднее (степень «холодности» зависит от того, когда последний раз брился персонаж). Белки глаз можно не выделять – это смотрится «по-кукольному», ведь глаза человека скрыты в глазных нишах и вдобавок почти всегда щурятся от ветра, пыли, громких звуков – как раз тех факторов, которых на поле битвы более чем достаточно. Белки глаз видны только при прямом взгляде, глаза в глаза, но и тут достаточно чуть «тронуть» их не белой, а светло-серой краской с теплым оттенком. Зрачки можно наметить иглой, окунув кончик в черную масляную краску. Лицо и открытые кисти рук лучше всего расписывать художественной масляной краской – только она допускает нежные полупрозрачные лессировки, столь удачно передающие цвет тела живого человека. Неплохой результат дают художественные же водорастворимые акриловые краски.
Одеваем
Главное требование при окраске униформы – матовость покрытия. Здесь важно правильно выбрать подходящую краску. Специальные краски для моделистов выпускаются многими зарубежными фирмами (скажем, той же французской Humbrol, германской Revell или итальянской Model Master). Одно неудобство – сохнут они относительно быстро, поэтому могут оставаться следы кисти, а при подчеркивании складок одежды трудно растушевать границы тонов. Поэтому и здесь «тонировка» – выделение более светлым тоном базового цвета выступающих участков рельефа и зрительное «углубление» более темным тоном складок – выполняется художественной масляной краской. По уровню блеска все участки униформы выравниваются потом, когда фигурка покрывается из аэрографа (художественный краскопульт для мелких и точных работ) слоем матового лака.
Ремни и другие предметы амуниции лучше окрасить акриловой краской, имеющей мягкий восковой блеск, так удачно имитирующий кожу. Сапоги – самая живописная часть костюма. В них, как в зеркале, должны отразиться специфика конкретного театра военных действий, время года и погода. На параде они начищены до зеркального блеска, летом – пыльные, в распутицу облеплены грязью, зимой припорошены снегом.
Металлические части оружия вначале красят полностью в черный цвет или каким-либо из темных «металликов» (и такие краски для моделистов выпускают). Затем выступающие детали и грани высветляются серебрянкой – для этого по ним слегка проводят кистью со следами серебряной краски (кисть предварительно вытирают о салфетку до сухого состояния). Подобная обработка делает оружие «потертым», боевым.
Описать все тонкости процесса «очеловечивания» оловянного солдатика в одной статье невозможно. Процесс это творческий, и каждый художник ищет свои средства для достижения наиболее убедительного результата. Здесь есть и свои Шиловы, и Церетели, и даже свои Ван Гоги.
Сказку Андерсена о стойком оловянном солдатике помнят, наверное, все. Солдатика, с которым случилось столько интересных событий, мастер сделал из оловянной ложки. Сейчас оловянную ложку найти проблематично. Но отлить оловянных солдатиков своими руками все-таки можно, причем почти по той же технологии, которой пользовался и сказочный мастер. Таким способом до сих пор отливают коллекционных солдатиков , но он вполне подойдет и для изготовления игрушек. Данный метод потребует некоторого умения резать или лепить из воска.
Вам понадобится
- - оловянный припой «третник»;
- - воск или парафин;
- - спички;
- - острый нож;
- - гипсовый порошок или алебастр;
- - газовая горелка или примус;
- - тигель фарфоровый или алюминиевый;
- - пластиковые стаканчики из-под йогуртов;
- - тонкая веревка или шпагат;
- - вода;
- - кусачки;
- - набор надфилей;
- - сухая плотная тряпка;
- - жесткая щетка;
- - ветошь.
Инструкция
- Изготовьте фигуру солдатика из воска или парафина. Его можно сделать несколькими способами. Солдатика можно, например, вырезать. Обычно это делается острым ножом или специальными штихелями. Иногда применяют слегка нагретый в горячей воде инструмент.
- Подготовьте фигурку солдатика для заливки в гипс. Сначала необходимо озаботиться тем, чтобы при заливке из формы выходил лишний воздух. Переверните восковую заготовку подставкой вверх. Посмотрите, где образуются вершины отливки. Вершины - это «карманы», в которых при отливке будет скапливаться воздух. Обычно это выступающие части, которые при нормальном положении заготовки смотрят вниз (элементы одежды, оружие и т.д.).
- Возьмите спички и заточите их колышками. Острия колышков воткните в перевернутую восковую заготовку, в возможные воздушные «карманы» так, чтобы они возвышались над уровнем основания не менее, чем на 1 см. На основание подставки приклейте воском палочку такой длины, чтобы она опиралась на края стаканчика из-под йогурта, а верхняя часть подвешенной таким образом фигуры не касалась дна. Подвесьте фигуру.
- Разведите гипс или алебастр до состояния жидкой сметаны и залейте в стаканчик вровень с основанием отливки. Заливку нужно производить по краю стакана аккуратно и равномерно, чтобы не образовывались воздушные пузырьки.
- Когда гипс застынет, удалите все палочки, в том числе и ту, на которой висела фигурка. Форме дайте окончательно просохнуть, достав ее из стакана. После этого форму слегка нагрейте над плитой и вылейте из нее расплавившийся воск или парафин.
- Поставьте форму обратно в стакан, который необходимо как следует просушить. Отрежьте 3-4 куска веревки длиной примерно 1 м. Привяжите куски веревки к краям стакана в разных местах. В ободе стакана можно для этого сделать отверстия. Свободные концы веревок свяжите вместе так, чтобы подвешенный за узел стакан находился в строго вертикальном положении. Поставьте стакан на стол, а веревку положите рядом так, чтобы верхняя часть стакана была открыта, а веревка при этом не запуталась.
- В тигле расплавьте нужное количество припоя. Его должно быть чуть больше, чем требуется для фигурки. Расплавленный припой влейте в отверстие основания фигурки так, чтобы из воздушных выпаров было видно поднявшийся по ним металл. При этом воск, оставшийся в форме, будет вытекать, дымиться и может даже загореться. Потушить его можно, если бросить сверху сухую тряпку. Залитую форму немедленно поднимите на узле веревки и 4-5 раз быстро прокрутить над головой. В результате этого олово полностью заполнит всю форму.
- Оставьте форму в покое и дайте ей остыть. После того, как форма остынет, разбейте гипс несколькими короткими резкими ударами молотка. Очистите фигурку от остатков гипса. Кусачками удалите образовавшиеся в воздушных каналах литники, а места удаления аккуратно зачистите мелким надфилем. Получившуюся фигурку окончательно почистите жесткой щеткой с водой и насухо вытрите ветошью. Далее поверхность солдатика можно слегка смазать машинным маслом либо покрасить.
Зачастую бывает такое, что мы не ценим те материалы, которые уже есть дома. Для многих людей проще пойти в магазин, купить новую пачку бумаги, новые, более яркие маркеры и с удовлетворением творить. Но почему-то никто не задумывается, что таким образом мы, так или иначе, расходуем ресурсы нашей планеты, несмотря на то что дома всегда найдется кусок картона и цветные карандаши.
Игрушка родом из детства
Самодельная игрушка всегда являлась прекрасной альтернативой дорогостоящей пластиковой машинке или кукле, которые все-равно забросятся в дальний угол. Поэтому очень важно показать ребенку, что игрушка имеет цену: лучше всего это сделать, предложив создать ее самостоятельно, потратив личное время и приложив немало усилий.
Так, популярные солдатики из бумаги, которых можно лепить десятками, выдумывая новых и новых персонажей, являются идеальной игрушкой для шумных мальчишек. Самое главное, что эта игрушка создается из подручных средств, которые есть в доме у каждого, а поскольку сделать солдатика из бумаги очень просто, то с этим справятся даже маленькие дети.
Стойкий солдатик
Как из бумаги сделать солдатика, чтобы он прослужил подольше? Нужно взять натуральные материалы, приятные для соприкосновения с ними и не предоставляющие никакой опасности:
- Бумажные цилиндры. Зачастую они изготавливаются из прессованной бумаги, которая уже была использована и переработана. Их можно встретить в основаниях полотенец и туалетных рулонов. Такая форма идеально подходит под туловище и прекрасно удерживает на себе приклеенные элементы.
- Обрезки цветной бумаги. В основном, когда дети расходуют этот творческий материал, то не экономят на остатках (хотя зря). Так как солдатики сами по себе маленькие, то чтобы сделать обувь, погоны, лицо или костюм, нужно совсем чуть-чуть бумаги.
- Простой карандаш.
- Линейка.
- Ножницы. С ними стоит быть поосторожнее, так как легко порезаться, особенно когда вырезаешь мелкие детали.
- Клей. Для бумаги лучше вего выбирать клей-карандаш или ПВА, так как они менее токсичны и не предоставляют угрозы для детей. В использовании все-таки более удобен первый вариант.
Как сделать солдатика из бумаги своими руками
Теперь, когда все материалы собраны, самое время начинать процесс изготовления игрушки.
- Возьмем бумажную втулку и разделим ее карандашом на три равные части: голову, тело и ноги. Важно прочертить эти линии по всей окружности цилиндра ровно, так как на них будут равняться следующие ряды.
- Сначала сделаем лицо солдатику: для этого вырежем полосу бежевого или белого цвета, чтобы ширина была равна 1/3 втулки, а длина полностью закрывала необходимый участок. На отдельном квадрате рисуем лицо солдатика, после чего приклееваем сначала полосу, а потом голову на цилиндр. Даем подсохнуть.
Настоящий военный
Как из бумаги сделать солдатика, чтобы он был по-настоящему похож на военного? Для этого нужно смастерить ему камуфляжную форму из бумаги зеленого цвета. Для большей правдоподобности темным зеленым карандашом можно нарисовать узор экипировки.
- Оклеиваем 2/3 нашего солдатика зеленой бумагой. Важно следить, чтобы она не выходила за намеченные границы. Даем ему немного подсохнуть и приступаем к изготовлению мелких деталей.
- Отдельно вырезаем 2 рукава из зеленого картона и наклееваем на них ладошки из светлой бумаги. Из бумаги желтого и черного цветов можно сделать погоны на каждой руке. Также создаем ремень.
- Вырезаем сапоги черного цвета и, собрав все детали вместе, приклеиваем их к телу солдатика.
- Создаем фуражку, склеивая круг и полоску с выступом из зеленого картона. Также приклеиваем к солдатику.
- Последние штрихи можно добавить уже ручкой или фломастером, нарисовав красивые пуговицы и застежки на форме.
Все, наш солдатик готов к игре, в которой он точно сможет постоять за себя!
Как сделать солдатика из бумаги (оригами)
Для этого нам понадобится намного меньше материалов, а точнее, только зеленая и бежевая бумага.
- Возьмем квадратный лист бумаги зеленого цвета, из которой мы будем формировать тельце нашего солдатика. Для этого согнем заготовку по диагонали, получив треугольник.
- Теперь согнем полученную фигуру пополам, чтобы получить изгиб по середине. После чего возвращаем согнутую сторону обратно и поднимаем углы у основания к прямому углу с двух сторон. Причем одну из сторон нужно согнуть так называемой горой.
- У нас получилось некое подобие кармана, которое нам нужно хорошенько раскрыть и сплющить. Готовую фигуру оригами переворачиваем и получаем тельце нашего самодельного солдатика.
- Теперь самое время делать лицо для игрушки. Для него возьмем бумагу светлых оттенков, но поплотнее, чтобы эта часть плотно держалась на солдатике. Вырезаем из нее голову, в данном случает форма головы не сильно важна.
- После этого наградим нашего военного чертами лица, изобразив глаза, нос, губы и даже небольшую челочку.
- Приклеиваем голову к самому верху готового треугольника и радуемся новой игрушке, сделанной своими руками.
А статья у нас сегодня — о мальчишеских игрушках. Пожалуй, трудно найти мальчишку, который бы в детстве не играл в солдатики. В сознании большинства наших современников они, то есть солдатики, так и воспринимаются лишь в качестве детских игрушек. Но, во-первых, это слишком упрощенный подход, а во-вторых, немало известных людей, уже будучи вполне взрослыми, не стеснялись своего пристрастия к маленьким игрушечным воинам. В их списке – французские монархи Людовик ХІV, Наполеон I и Наполеон II, русский полководец Александр Суворов и его современник император Павел I, немецкий композитор Иоганес Брамс, английский писатель Роберт Стивенсон, английский премьер-министр Уинстон Черчилль и многие другие, известные и менее именитые личности.
Солдатики — древние игрушки
История солдатика насчитывает более 4-х тысяч лет назад. Древнейшие из них найдены в гробницах древнеегипетских фараонов. Сделанные из дерева, фигурки олицетворяли стражу, охраняющую умершего правителя в загробной жизни.
На весь мир известна терракотовая гвардия из мавзолея древнекитайского императора Цинь-Шихуанди. Полноростовые фигуры его телохранителей выполнены с высочайшей деталировкой, а лицо каждого настолько индивидуально, что не остается ни малейшего сомнения в портретном сходстве.
В Средневековье игрой в солдатики увлеклись европейские короли и вельможи. Это была едва ли не единственная общественная прослойка, способная позволить себе такое удовольствие, ведь материалом для изготовления фигурок выступали чаще всего драгоценные металлы. Сами игры имели тактический и стратегический моменты – в них будущие полководцы изучали основы управления военными отрядами.
В XVII – XVIII вв. уже не один уважающий себя королевский двор не обходился без коллекции миниатюрных воинов. А в начале ХІХ столетия солдатики наконец стали доступны широкому потребителю и вышли в массы. Связано это, как ни странно, с распространением дешевой фаянсовой посуды. До этого европейская посуда в большинстве своем отливалась из олова. Но фаянсовая технология оказалась значительно экономичнее, и литейщики-оловянщики просто не выдерживали конкуренции. В поисках нового рынка сбыта они обратились к производству оловянных фигурок. Так и родился хрестоматийный оловянный солдатик. Произошло это в германском городе Нюрнберге, а первые солдатики в среде коллекционеров так и называются: нюрнбергская миниатюра.
Помните, у Андерсена: из одной оловянной ложки – 25 солдатиков? Если сравнить с продукцией современных фабрик, то придется удивиться размеру ложек того времени. Но удивление будет преждевременным: тогдашние ложки были не больше нынешних ложек. А вот солдатики – наоборот, уступали в параметрах своим потомкам начала ХХI века. Нюрнбергские фигурки были плоские, не толще 3 мм, а высота пешего солдатика равнялась примерно 30 мм. Так что неудивительно, что из одной ложки вышло две дюжины стойких оловянных.
Впоследствии появились и объемные фигурки, интереснее, но и дороже, а самые дорогие среди массовой продукции делались и вовсе разборными. Русский художник рубежа ХІХ – ХХ вв. Александр Бенуа вспоминал, что появление у него именно таких разборных солдатиков он воспринял как настоящий праздник.
В ХХ столетии спектр сырья для производства солдатиков значительно расширился за счет полимерных материалов. После Второй мировой войны солдатики стали одной из наиболее востребованных статей на рынке игрушек. В этот же период набирает популярность военно-исторический варгейм (военно-тактические игры с солдатиками). В отличие от подобных игр эпохи Средневековья и Нового времени, теперь они посвящены конкретным событиям военной истории, будь то восстание Спартака или Сталинградская битва. Основной контингент варгеймеров – отнюдь не дети, а молодежь от шестнадцати и старше.
Параллельно развивается и коллекционирование солдатиков – как старинных сто- и двухсотлетней давности, так и современных, выпущенных специально для коллекционеров.
Как бы там ни было, а дух Андерсеновского солдатика не сгорел в пламени печки, а продолжает согревать сердца миллионов «солдатистов» по всему миру.
Кононко Юлия
Солдатики своими руками в домашних условиях
Для тех, кто хочет делать солдатиков для детей своими руками, есть разные способы и материалы. Самостоятельно лепить солдатиков можно из , глины или даже массы для холодной сварки. Как лепить солдатиков из «холодной сварки» показывает Сергей Осипов:
Попробуйте повторить все действия, и тогда у вас возможно получатся солдатики, похожие на эти фигурки скульптора-любителя Сергея Киселева:
Еще солдатиков делают из проволоки , очень подробная инструкция здесь: www.lobzik.pri.ee/modules/news/article.php?storyid=404
Ну а желающие собственноручно отлить себе металлических солдатиков могут посмотреть для начала инструкцию:
Бумажными солдатиками играть надо более аккуратно. Они могут быть плоскими, например, такими:
А вот о солдатиках из дерева (из книги В.С.Горичевой «Куклы»):
Фот от самого молодого участника в и первого мужчины среди участников всех конкурсов моего блога. Знакомьтесь — Архангельский Степан , 11 лет.
Степан живет в городе Кавалерово и, как и полагается мальчишкам, не равнодушен к военным играм. Он любит лепить из пластилина рыцарей и всяких вояк. В основном, занимается этим в детской группе при клубе «Светлица».
Описание работы получается коротким: берется пластилин разного цвета. Лепит Степан без основы. Отрывая маленькими кусочками массу, создает требуемую форму, глядя на картинку.
И получается вот такой рыцарь:
Как делать солдатиков из пластилина и проволоки написано в книге В.С.Горичевой “Куклы”:
И еще один пошаговый мастер-класс по лепке :
На тему пластилиновых солдатиков я нашла такое видео, удивительное:
А это — красноармеец из ткани, схема для шитья из альбома « «:
В общем, можно делать солдатиков своими руками или покупать готовых.
Главное, чтобы они так и оставались игрушками в руках мальчиков и взрослых, а люди не становились игрушками в руках правителей мира сего.
Понравилось изделие и хотите заказать такое же у автора? Напишите нам .
Еще интересно:
Посмотрите также:
Пещера Апача и игрушечный огонь
Вы уже знакомы с нашим Индейцем Апачем? Поскольку у него пока нет своего викиюпа, Ирина Ма поселила...
Тряпичная кукла Ванюша
Тряпичная кукла Ванюша
Ирина Калинина после обереговой куклы Северная берегиня сделала еще одну игр...
Кукла из платочков
Еще одна народная кукла из платочков от Ирины Калининой.
Издавна образовалась некая традиция, когда...
Валяный котик и Доктор Котовский
Валяные котики
Доктор Котовский
Еще один мастер-класс по валянию от Натальи Моисеевой.
Сегодн...
Игрушка-сувенир «Рыжий котик»
Продолжаем кошачью тему:). Если вы не умеете вязать крючком, то сделать очаровательного котика можн...
Кукла Русалочка (вязание крючком)
Еще один мастер-класс по вязанию игрушки от Анны.
Сказочные персонажи всегда привлекают своей необы...
Вот, что нам потребуется для работы. Чем цветов больше, чем, разумеется, лучше. Замечательно подходят телефонные кабели номеров этак на 100, но и выкушенные из старого телевизора разноцветные проводки сгодятся не меньше. Главное, чтоб внутри была медная неплетёная жила. Проверить легко - проволока должна держать изгиб.
Ну и идея желательна с самого начала. Очень удачно, если есть каталог какого-нить KIRIN"а или DRAGON"a (фирмы, изготовляющие модели техникии и фигурки людей). Или книга по униформе. Или армейские воспоминания. Или...
Впрочем, хватит лирики. Делаем диверсанта с автоматом. Солдатика.
По ходу в кадре будет крутиться уже готовый солдат в голубой ООНовской каске и триколором на рукаве. Типа солдат-россиянин из сил KFOR. Так вы на него внимания не обращайте.
Основа солдата - простой морской узел из двух проволочек. Размер заготовок - см. линейку. Одна - это будущие руки и голова, вторая - ноги (обувь).
Вяжем узел.
Ничего сложного пока. Вы в детском саду научились на ботинках почти такой же вязать (только моряки его с пренебрежением называют почему-то "бабий узел"). Это "правильный", не бабий.
Теперь, внимание!
У заготовки уже можно различить "спину" и "живот": видны "колени" будущих ног.
Выгибаем "голову", как показано.
Обкручиваем вторым концом "шею", как показано, и делаем еще полоборота, чтоб будущие "руки" растопырились в стороны.
И вот такое недоношенное чудо (один-в-один) должно в итоге получиться.
Почти по Стругацким - существо мучимое почти всеми болезнями, и которое гуманне будет пристрелить. Впрочем могут получаться еще бОльшие уродцы. И вы лично в этом сможете убедиться, если вздумаете попробовать сами. Через этот мой курс я уже много народа пропустил и без слёз на их первые образцы смотреть не мог никогда. Так что и вы не отчаивайтесь, разглядывая своих рахитичных гидроцефалов.
Теперь откусываем лишнее на нижних конечностях и навиваем солдату "кулачки" на обеих руках. Навивать надо вокруг проволоки, из которой в дальнейшем будем делать вооружение. И обратите внимание на направление витков. На разных руках они разные. Остатки проволоки с рук удаляем.
Согните получившемуся скелетику ручки-ножки в антропоморфном виде и он у вас должен встать на ноги и устойчиво стоять, как на фото.
На этом первая часть инструктажа закончена. Вот то, что должно получиться.) Прости меня, Леонардо.
Осталось героя одеть, снарядить и вооружить. И, как показывает практика, дети берут вас в почти пожизненную кабалу. И месяца через три вам становится проще их самих научить плести себе воинство, чем самим под носом у начальства доплетать на работе очередную партию винтовок М-16 с подствольными гранатометами для группы дальней разведки.
Обмундирование.
На очереди куртка. Пусть рукава будут закатаны до локтя. Так играбельней получается.
Кстати, если бы мы изначально планировали получить негра афроамериканца, то вместо оранжевой заготовки набо было бы взять проволку соответствующего африканского цвета.
Начинаем витки с локтя.
Теперь воротник: по паре витков через "дырку в душе" и плечи с обеих сторон.
Не торопитесь. Эта часть работы будет всегда на виду.
Вид сзади. На ООН-овце - вид спереди (то, что бронежилетом не закрыто.
Всё. Прозаически заканчиваем куртку, наматывая отдельный кусок. Начинать надо снизу. Это этап формирования атлетического торса. Увеличивая или уменьшая натяжение от витка к витку можно добиться требуемого результата. Имею в виду, что можно сделать и рахитичную грудную клетку при весьма объемных "бёдрах". И наоборот.
Вот тут, например, никакого атлетизма я не наблюдаю. Крутил как крутилось.
Вытягиваем последний фиксирующий виток и откусываем остатки.
На очереди брюки.
Можно без особого выпендрёжа быстро обмотать ноги солдата проволокой соответствующего цвета. Это если модель позволяет. Например армии 18-ого века отличаются своей красочностью. Благодатная эпоха. Мдаа...
Пардон, отвлекся. Так вот - лёгких путей мы не ищем, поэтому сразу перейдём к "изыскам". Делаем камуфляжные портки.
Что для этого надо? Берем обрезки подходящей по замыслу и цвету проволоки и аккуратно вытаскиваем медную начинку (чтоб потом сдать во вторцветмет).
Чем короче получившиеся кусочки, тем "пятнистее" получится результат.
Теперь в правильном порядке нанизываем обрезки на заранее приготовленную, очищенную от изоляции медную жилку.
Концы проволочки стоит загнуть так, чтоб нанизанная изоляция не соскальзывала и не сваливалась в дальнейшем.
Примерно вот так. Дальше я покажу, на сколько хватило показанного кусочка и вы сможете сами расчитывать необходимую длину заготовки.
Буду краток. Вуаля!
На первый взгляд, конечно, не сильно презентабельно, но главную свою работу камуфляж уже делает: силуэт на уровне ног ощутимо ломается. Не находите?
Всё, осталось только определиться с головным убором.
Тут разнообразия не так уж и много: быстро делаются только кепи с длинным козырьком (как показано), что-то типа каски (это демонстрировал мой ООН-овец во всех ракурсах) и шляпа с полями (наподобие ковбойской). Остальное всё более трудоёмко - фуражки, кивера ets. Всё покажу, но потом.
Ну и обещанные отметки: "штанов" из той проволочки хватило от А до В.
Всё. С одеждой покончено. Осталось оружие и снаряжение.
Пожалуйте в арсенал.
Вот тут уж ваше воображение может разгуляться вволю.
Каких-то конкретных рецептов по изготовлению того или иного образца дать не могу. Сам старался, чтоб получалось хоть немного узнаваемо.
Типичная ошибка - слишком большой размер оружия.
Лепишь, лепишь его отдельно от фигурки...потом прикладываешь - мама родная! Автомат размером метра в полтора (в масштабе).
Поэтому рекомендую основную заготовку (проволочку) в руках повертеть и к пузу бойца примерить.
Что у нас здесь? У нас тут буквально из двух кусочков черной проволоки прототип американской винтовки М-16. Небрежность изготовления привела к тому, что отвалилась часть прицела, показанная красной чертой. И выглядит вблизи кошмарно, но стоит учесть, что между соседними витками проволоки расстояние меньше миллиметра - 0.9мм.
Возвращаясь к предыдущей картинке - претерпела изменение левая рука.
Если вдруг возникло желание заставить солдатика держать что-либо полуобхватом, то имеющейся в "кулачке" проволоки аккурат хватает на такую трансформацию.
Ну вот по большому счету мы солдата вооружили
Тут он в положении полуприсяда ведет огонь, как учат во французском иностранном легионе.
(Вся прелесть тут в том, что ребенок сможет менять позу и оружие солдатика по своему усмотрению. И при этом фигурки стоят на своих ногах, если поза правильная.
И [оглядывается по сторонам] если солдатика поджечь, то он красиво горит разноцветным пламенем в зависимости от цвета пластика изоляции.
Только детям об этом лучше не говорить. Но скелетики получаются очень прикольные).
Напоследок бонус: из обрезка буквально трёх сантиметров длиной получается шикарный бинокль. Три витка вокруг еще одной проволочки влево и столько же вправо. Все дела. 15 секунд.
Ну вот, добрались мы до этапа тюнингования нашего бойца.
Итак, экипировка и спецснаряжение.
Бинокль на грудь, подправим чуток винтовку, в руку - армейский спутниковый телефон системы "Иридиум".
На будущем ремне слева на право нанизаны подсумок для магазинов (накрутил как Бог на душу положил), телефон (прообраз - с поворачивающейся антенной) и две ручные мегагранаты с "чекой" и кольцом (тот самый случай, когда деталь делается без примерки и получается несообразно большой).
В руках - мачете и ножны для них.
Проволока на всё это (кроме самого ножичка, который солдатик должен уверенно держать в "кулачке") использована потоньше - 0,4 мм.
Навеска оборудования.
(С кадром я слажал, конечно).
Пояснения следуют.
Художник из меня фиговый, но вроде как понятно?
Затягиваем потуже получившийся пояс и равномерно распределяем аммуницию вокруг торса.
Как вариант - один (или оба) из получившихся хвостов перебрасываем через плечо на грудь, и получаем замечательную портупею.
Совет: сил на этом этапе можно не жалеть, чтоб элементы портупеи и ремня поплотнее прилегали к телу или даже слегка раздвигали витки "одежды".
Фиксируем в подходящую дырку (а они там будут) конец портупеи и обрезаем лишний хвост.
Ну вот почти и всё. Почти.
Он и она.
Зубочистка.
И позу мы можем принять абсолютно любую правильную.
В неправильной мы просто падаем.
(Тут у ребенка здорово вырабатывается мелкая моторика при попытках заставить солдатика стоять. Постепенно, чуть-чуть работая пальчиками, ребятёныш научается (вот ведь слово корявое!) подлавливать изгиб частей тела и стоп, при которых солдат уверенно стоит на своих двоих. Моя дочка недели две овладевала этим навыком (минуты по полторы в день). Теперь ей Барби на каблкуах сбалансировать или карточный домик построить - раз плюнуть.).
Осталась мелочь сущая. Заплечный ранец (вещчьмешок).
Материал - черная изоляция с кабелей потолще и два кусочка черной проволочки, символизирующие то ли свернутую тёплую куртку, то ли бухту троса.
Тут уж сами думайте. Сверху поперёк - типа спальный мешок.
Нет? Фантазия у меня богатая, может со стороны дико кажется?
Для того, чтоб придать ранцу плоскую форму, протыкаем в центре основную часть насквозь П-образно сложенной очищенной проволокой и, сжав, фиксируем. "Хомут" приторачиваем самой тонкой проволокой, какая есть в наличии. Здесь это одна проволочка из многожильного гибкого медного провода.
Тут у меня кончилось терпение и спать хотелось, поэтому просто по варварски протыкаю несчастного насквозь, а не вожусь со шлейками, как было бы правильно.
Загнув на груди (тут не видно) кончики, получаем две симпатичные пуговицы (если хотите). Но мне не нравится, бо халтура. Ну да ладно.
Всё! Вид спереди. Высота фигурки 45 мм. (Не поленился перемерил. Сделал еще кадр, где он стоит на пятикопеечной монетке).
Вид сзади. Вроде всё. Теперь уже точно.
Вот, на монетке снял:
А вот так просто делается тельняшка - наматываются сразу две проволочки рядом.
На макушке- берет. В одном месте в разрыв синей изоляции вставлен красный кусочек в пару миллиметров. Получился типа красный флажок. В руках АК из арсенала (см.выше).
А можно всего солдата в камуфляж укрутить (только "ткать" его запаришься).
Зато на ноги можно одеть кусочки изоляции потолще и будут клёвые армейские ботинки.
А вот очень старый солдатик, которого я слепил под впечатлением только-что просмотренного "Хищника". Обратите внимание, как здорово делать ленту с патронами из шлейфа к флопповодам!
Можно сделать что угодно. Тут у бойца под мышкой (видно плохо, увы) из колечка изоляции с провода подходящего сечения изобрАжена кобура скрытого ношения.
А можно заставить стоять на одной ноге.
Ага, нашел кобуру в нужном ракурсе! И хеклер-и-кох в другой руке.
Морпех в тельняшке.
