Национальная одежда эвенков

Руководитель проекта: учитель истории О.С. Сивцева

Введение…………………………………………………………………………..3

Краткая характеристика истории одежды эвенков …… ……………5

Виды национальной одежды……………………………………..........7

Традиционная техника обработки шкур……………………………..10

Заключение ………………………………………………………………………12

Список использованной литературы………………………………………… ..14

Приложение………………………………………………………………………15

Введение

Возрождение национальной культуры невозможно без решения проблемы преемственности культурного наследия наших предков. Неотъемлемой частью традиционной культуры, следует констатировать, что некоторые этнические традиции и технология национального ремесла и шитья угасают вместе с их носителями. Данная проблема не может быть решена без активного изучения истории сохранившегося потенциала традиционного декоративно-прикладного искусства эвенков. В народном творчестве выражается духовность народа. Обычаи, традиции наших предков раскрывают глубокое содержание мировоззрения нашего народа, свидетельствуют об их высокой культуре. Современные старики, воспитанные в традиционной культуре, еще не забыли своих обычаев и традиций и передают их нам, своим внукам и правнукам. Это говорит о хороших признаках в сохранении культуры эвенков в современных условиях.

Целью моей работы является:

Изучение национальной эвенкийской одежды

Для выполнения этих целей я поставила следующие задачи:

дать краткую характеристику истории одежды эвенков

изучить виды национальной одежды

изучить традиционную технику обработки шкур.

Краткая характеристика истории одежды эвенков

Эвенки – древний народ Якутии, это номады тайги, охотники и оленеводы.

Участник второй Камчатской Российской экспедиции Российской Академии наук Яков Линденау писал, что они «отличаются смелостью, не любят бесполезной болтовни и считают ее величайшим позором». Харитон Лаптев, обследовавший берега Ледовитого океана между реками Обь и Оленек, высказался так: «Мужеством и человечеством, и смыслом тунгусы всех кочующих и в юртах живущих превосходят».

Эвенки – один из древнейших народов азиатского материка: археология выразительно свидетельствует об этом своими памятниками. В древних захоронениях на берегах Ангары, Шилки, Лены найдены остатки типично тунгусской одежды, изумлявшей этнографов своим оригинальным покроем, неповторимым орнаментальным стилем украшений. Таковы блестящие перламутровые бусины и круги из полудрагоценного нефрита, некогда унизывавшие эвенкийский нагрудник-передник, «камзол» или «фрак». Еще в каменном веке эвенки создали и до сего времени бытующий национальный костюм, максимально приспособленный к подвижной и беспокойной жизни охотника и оленевода. Тунгусский костюм отличался легкостью, составностью. Его легко отдельными частями просушивать на костре. Такой покрой одежды был выработан исторически: не сходящийся на груди кафтанчик; нагрудник, подвешенный на шею; натазники; ноговицы; унты или короткие мокасины. Костюм эвенка изящно украшался и сзади напоминал фрак. По этой причине в ранней литературе он назывался «тунгусским фраком». Острый, свисающий сзади конец «фрака» можно было использовать во время отдыха как подстилку, на которую можно было сесть на лед, камень и снег. При ходьбе он подвязывался к пояску натазников. Академик А.Ф. Миддендорф писал о тунгусском костюме следующее: «Что значит в сравнении с ним произведения наших наемных изготовителей нарядов? Самые блестящие костюмы или парадные мундиры наших самых щеголеватых гвардейцев? Разве еще камергер сравнится с нарядным тунгусом…» А известный финский лингвист М.А.Кастрен о сымских эвенках сообщал: «Тунгусы – изящный, нарядный и щеголеватый народ. Их по справедливости можно было бы назвать аристократами Сибири. Они придумывают всевозможные способы для украшения своей наружности, держатся довольно чисто и опрятно, делают пробор и приглаживают свои нестриженые волосы, татуируют свое лицо и наряжаются в фантастические костюмы».

Таковы эвенки в изготовлении национальной одежды. Нельзя сказать, что традиции по изготовлению и технологии национального ремесла забыты или утрачены совсем. Сегодня во многих национальных селах можно найти мастериц, которые шьют и нарядную одежду, и одежду для охотников и оленеводов придерживаясь традиционных технологий. И я очень надеюсь, что традиционные уроки национальной культуры будут способствовать тому, что мы сможем сохранить и дальше развивать традиционное декоративно-прикладное искусство эвенков.

Виды национальной одежды

Зимняя одежда

К изготовлению одежды наши предки подходили со всей серьезностью, можно сказать, философски.

К мужской зимней одежде относятся:

Доха-мэкчэ

Высокие торбаза-куруму

Короткие торбаза-анньынар

Меховые короткие штаны-сыалыйа

Меховые наколенники-сутуруо

Меховая обувь-омчуурэ

Короткие пальто-сукуй

Головной убор-чомпой

Доха-мэкчэ шьется из трех оленьих шкур. Воротник стойка препятствует попаданию холодного воздуха за ворот, не мешает движениям. Доха по подолу обшивается мехом росомахи, к нему не липнет снег. Рукавица пришивается к рукавам, чтобы она не выпадала. В области запястья они имеют поперечный вырез, что необходимо для охотника и оленевода. Разрез делают потому, что в зимние морозы очень часто приходится завязывать или развязывать ремень в упряжке или на охоте – исправлять поставленные на мелких зверей ловушки. Разрез на рукавах – весьма практичное приспособление. Рукавицы шьют из двух больших камусов или из трех маленьких. На верхних швах, соединяющих переднюю и заднюю части рукавицы, делают небольшие сборки, тогда рукавицы принимают форму рук.

Если посмотреть зимнюю одежду современного охотника-оленевода, то вся перечисленная одежда сохранилась до сих пор. Наши мастерицы не только сохранили технологию изготовления практичной одежды, но и шьют его исключительно из местного материала, выделанного вручную. Сохранились и названия этой одежды. Каждая швея, например, точно знает, сколько должно уйти камусов на изготовление торбазов-куруму . Вот как рассказывает одна из старых мастериц Анастасия Петровна из рода Авеловых, коренных жителей нашего района: «Высокие торбаза-куруму одевают до сих пор для путешествий на дальние расстояния. На изготовление торбазов обычно идет 12-14 камусов большого оленя. Подошву делают из оленьих щеток. К торбазам на уровне лодыжки пришиваются ровдужные ремешки, которые завязываются там же. Такие же завязки пришиваются на верхней части торбазов, чтобы подвязать их к поясу. Это нужно для того, чтобы торбаза не спадали. Длина торбазов зависит от роста человека. Для торбазов шьют меховой чулок, передняя часть которого закрывает колени. Задняя часть мехового чулка покороче передней, чтобы не сковывать движений оленевода, охотника».

Короткие торбаза-анньынар шьются тоже из 10-12 камусов, подошва делается из щеток оленя. Голенища обшивают плотным сукном. Торбаза обычно имеют длину ниже колен. Эти торбаза одевают вместе с меховыми штанами. Меховой носок такой же длины, как и торбаза. Торбаза подвязываются ровдужными ремешками на уровне лодыжки.

Меховые короткие штаны-сыалыйа шьют из летней шкуры оленя – шкура с прочным, но еще негустым мехом, для того, чтобы штаны не сковывали движения. Такие штаны бывают, как правило, достаточно просторные. Штаны стягиваются на поясе ровдужным ремнем. Такие же ровдужные завязки стягивают штаны и в нижней части штанов.

Меховые наколенники-сутуруо одевают осенью, весной, летом. Шьют их из 10-12 камусов с таким расчетом, чтобы коленная часть камусов попала на колени оленевода, охотника. Так делают для того, чтобы наколенники не мешали движению колен. Длина наколенников достигает щиколоток. К верхнему и нижнему краю пришиваются суконные оторочки-билэ шириной 15 сантиметров. Наколенники одеваются как дополнение к обуви омчуурэ. Нижняя оторочка-билэ накладывается на омчуурэ. Обувь-сутуруо обвязывается ровдужными ремешками вокруг голени, что не позволяет человеку растянуть сухожилия при неловком движении.

Наиболее распространенной охотничьей обувью является омчуурэ с коротким голенищем. Меховую обувь-омчуурэ одевают вместе с наколенниками сутуруо. Ее шьют из 4 камусов. Подошву обуви омчуурэ тоже делают из оленьих щеток. Длина голенища составляет примерно 20 сантиметров. С внутренней стороны обувь имеет разрез, при надевании обуви края оборачиваются вокруг ноги и обвязываются завязками наколенников-сутуруо. Для омчуурэ шьют отдельно меховой носок, в верхней части носка мех делают тоньше (срезают ножом) для того, чтобы можно было наложить на омчуурэ суконную оторочку наколенника-сутуруо и обвязать его. Подошву обуви омчуурэ тоже делают из оленьих щеток.

Вообще, подошву любой обуви делали и делают и сейчас из оленьих щеток мехом наружу с мехом, направленным к носку, так как такая подошва была прочная, она позволяла ходить человеку бесшумно. Такая обувь удобна, практична и не скользит.

Сукуй – короткое пальто с капюшоном из оленьих шкур. Его надевают поверх дохи-мэкчэ в холода, поэтому сукуй делают просторным. На сукуй идет две летние шкуры оленя. На рукава пришиваются петли для того, чтобы можно было продеть в них пальцы и снять сукуй.

Зимний капор-чомпой шьют из летней шкуры оленя или плотного сукна с ватной подбивкой. Раньше шили из пыжика. Шапка проста по фасону, удобна и легка, по форме приближается к круглому чепцу. Капор обязательно имеет меховую опушку. Раньше опушку делали из меха росомахи, причем на переднюю, часть пришивали густой мех. Такой густой мех оберегал лицо оленевода, охотника от холода, оберегал глаза от попадания сора. Опушка мехом сзади капора помогала уберечь от попадания снега за ворот, сюда пришивали негустой мех росомахи. Считалось, что к меху росомахи не липнет снег, он не покрывается инеем от дыхания, полезен для глаз. Поэтому для опушки не использовали другой мех. Однако, постепенно мех росомахи заменили на мех из хвоста лисицы, песца, который не имеет таких преимуществ, как мех росомахи. К капору пришивается замкнутый ровдужный ремешок, который обвертывается по передней опушке. Такое укрепление капора на голове не позволяет ему выпасть, а виснет за ремешок на шее.

Комплект женской зимней одежды включает в себя:

Шубу саныйах

Наколенники сутуруо

Короткие торбаза

Головной убор-дьоробуонка (ермолка)

Саныйах – щуба с мехом наружу, сшитая из оленьих шкур. На ее изготовление идет до 4-5 шкур оленя. Внутри дохи-саныйах женщина надевает пальто из лисицы, песца.

С приходом весны женщины приступали к изготовлению шубы саныйах из пыжика с красноватым оттенком. Шуба приталенная, в нижней части пришивались клинья, чтобы шуба была расклешенная. Полы и подол обшивались меховой опушкой из меха росомахи. Полы украшали красными и синими полосками. Такую шубу женщины одевали, когда ехали в гости.

Поверх коротких торбазов надевают наколенники сутуруо из волчьих лап.

Головной убор дьоробуонка – ермолка . Верхняя часть шьется из лапок лисицы, боковая часть из меха бобра. Поверх шапки женщины накидывали большой платок.

Детская одежда шьется по образцу взрослой.

Доху-сукуй с капюшоном шьют из пыжика с негустым мехом. Рукава делают закрытые для того, чтобы не мерзли руки ребенка. Для ребенка шьют высокие торбаза-курумуу с меховыми чулками, закрывающими колени ребенка. Торбаза имеют суконную оторочку-билэ черного цвета, которую украшают белой полоской. Такое украшение делают и на меховом чулке.

Летняя одежда

Очень интересной у наших предков была технология изготовления летней одежды. Ее шили из продымленной (прокопченной) ровдуги. Для мужчин шили пальто-сон, штаны-сутуруо, торбаза-олооччу, капор и рукавицы. Штаны – сутуруо тоже имели завязки, обвязывавшиеся вокруг икры. Торбаза олооччу имели прорези по краям, в которые продевали ремешок и обвязывали нижнюю часть штанов-сутуруо вокруг лодыжки. Если торбаза промокали, их высушивали и чуть разминали.

Женщины шили себе из ровдуги просторное платье-халадаай, торбаза , состоявшие из трех частей: подошвы, союзок (ряд двух варьировавших в длине узких полосок, которые пришивали к подошве от носка в сторону пятки и к голенищу) и голенища из четырех полос – передней, мысом проходившей по подъему до подошвы, двух боковых и задней.

Детям шили ровдужную доху-сукуй. На капюшон нашивается бахрома из ровдуги, чтобы ребенка не кусали комары. Штаны для ребенка сшивали вместе с торбазами, штаны сзади имели прорезь. Для детей постарше штаны и торбаза шили раздельно.

Особые требования предъявлялись всегда к качеству выделки ровдуги, шитья. Ровдуга была такая мягкая, как ткань. Чтобы швы не натирали кожу человека, делали маленькие стежки, наложив один край ровдуги на другой.

Меховая одежда с орнаментом

В Оленекском улусе в историко-этнографическом музее хранится эвенкийский кафтан, найденный д.и.н. Н.Д.Архиповым. Орнамент этого кафтана позволяет делать вывод о высоком уровне материальной и духовной культуры, глубине мысли, творческой фантазии эвенкийского народа, высоком художественном мастерстве мастериц прошлого.

Но орнаментика из меха стала применяться намного позже, примерно в 20 веке. Наши современные мастерицы делают разнообразные мозаичные узоры из меха светлого и темного оттенков на шубах, обуви, шапках, рукавицах, сумках. Особое восхищение вызывают коврики, панно, различные сувениры, сшитые из маленьких кусочков меха различных оттенков.

Традиционная одежда наших предков является частью материальной культуры и тесно связана с окружающей средой, религиозными верованиями.

Преобладающими в бисерной вышивке эвенков является голубой, белый и черный цвета. Наши мастерицы стараются соблюдать традиционные каноны, как в выборе форм, так и выборе цвета. По представлениям эвенков, голубой цвет означал Средний мир, голубое небо, синий – бездонный Космос с «голубым дыханием», был знаком расцвета жизни. Белый – цвет снега, символизирует Верхний мир, связан с окружающей средой и является символом жизни, счастья, всего светлого и хорошего, а черный – цвет земли, олицетворял Нижний мир, Мать-землю.

Однако при изготовлении панно и сувениров в настоящее время мастерицы используют бисер различных цветов.

У каждой мастерицы складывается свой «почерк», которым она выражает собственные мысли, чувства. Основу художественного мастерства швеи составляет искусство ручной обработки меха и кожи, которое формировалось в течение многих веков, безукоризненный вкус в подборе материала различной фактуры и оттенка в орнаментации одежды.

Традиционная техника обработки шкур

Выделка оленьих шкур, камусов, щеток

Обработка шкуры является делом крайне трудоемким, требует большой физической силы и полностью делается вручную. С давних времен обработка шкур считалась и являлась чисто женским занятием.

Традиционные способы выделки шкур и орудия труда, применяемые при выделке, мы сохранили до сих пор. Процесс обработки шкуры включает ряд последовательных, взаимосвязанных друг с другом этапов.

Снимают шкуру с туши убитого Леня, стараясь не запачкать ее мех кровью. Снятую шкуру очищают ножом от пленки, а затем сушат, повесив ее на специальную жердь, устроенную горизонтально к земле, мехом вниз. Края шкуры распрямляют небольшими колышками. С особой тщательностью расправляли части шкурки в области шеи, хвоста и ног. Зимой обычно шкуры замораживают. На весеннем воздухе оленьи шкуры высыхают добела. Летом шкуры сушат так же, как и зимой.

Камус также очищают от пленки, расправляют и растягивают на лучинках-распялках для просушки. Высушенные таким образом камусы легко разминать. Таким же способом сушат и лбы – шкуры с головы оленя.

Оленьи щетки очищают от жира и мездры, потом из них нарезают прямоугольные кусочки, которые потом сшивают вместе для подошвы меховой обуви. Обычно на такую обувь идет 24 крупных кусочка или 40 маленьких кусочков. Щетки могут сушить перед тем, как разминать и сшивать. Но иногда их сначала сшивают вместе, потом начинают разминать их сырыми. При втором варианте щетки получаются мягкие, но процесс их разминания затягивается из-за того, что они долго высыхают. Через некоторое время после сминания вручную опять проступает влага. Поэтому приходится разминать щетки три раза. Несмотря на такие неудобства, предпочитают такой способ выделки щеток. Если щетки слишком жесткие, их надо сминать в течение двух дней, складывая их в конверт.

Расстелив шкуру на ровном месте, жир и мездру соскабливают при помощи железного скребка – кыhыах. Разложив шкуру на полу, скоблят шкуру движениями скребка по направлению к себе. Затем шкуру закрепляют, и, чуть-чуть смачивая водой, мнут с помощью специального инструмента – соноhоон.

Затем шкуру смазывают для размягчения древесной трухой, разбавленной в воде, и оставляют на сутки, чтобы она хорошо пропиталась. На следующий день шкуру еще раз подвергают обработке скребком – соноhоон. Сначала растягивают шкуру по длине, затем по ширине.

Затем шкуру мнут специальным инструментом – кэдэрээн, чтобы вывести лишнюю влагу. Процедура обработки шкуры завершается, когда она перестает растягиваться.

Обработка камусов производится так же, как и обработка шкуры. Расстелив камусы на ровном месте, с камусов соскабливают мездру при помощи инструмента кыhыах. Затем камусы смазывают смоченной древесной трухой, аккуратно заворачивают и оставляют до следующего дня. На следующий день обрабатывают камусы инструментом кэдэрээн, потом разминают их вручную. Процесс выделки камусов продолжается до тех пор, пока они перестанут растягиваться.

Пропитка шкуры, камуса смоченной древесной трухой на сутки позволяет достичь хорошей выделки. После такой пропитки шкура, камус выглядят высохшими, тогда и надо приступать к их выделке.

Если шкура, камус или щетка плохо сминаются, то их смазывают кашицей из сваренной оленьей печени и оставляют, чтобы шкура, камус или щетки пропитались. Затем обрабатывают во второй раз.

Если шкура обработана древесной трухой, то обычно одежда, сшитая из нее бывает влагоустойчивой, сохраняет цвет, отличается добротностью. Например, с дохи мэкчэ постепенно слезают волосы, тогда ее называют арбагас и носят ее весной, летом и осенью.

Обработка ровдуги

Процесс обработки ровдуги долгий. Он заключается в механическом воздействии на нее до получения желаемого качества. Только после длительной обработки ровдуга получается мягкой и эластичной.

Для изготовления ровдуги в первую очередь сырую шкуру мастерица располагает на коленях и осторожно обрезает мех острым ножом по направлению шерсти.

Затем шкуру в расправленном виде вешают на дерево. Подходящее время для сушки шкуры – февраль, так как именно в это время она лучше обветривается и легче обрабатывается, с нее легче соскабливать мездру – из-за проветривания на свежем воздухе она становится белой. Обветренная таким образом ровдуга разминается легче.

Подсушенную шкуру еще раз выскабливают, затем замачивают печенью, и оставляют до полного впитывания. Затем ее раскладывают на специальном приспособлении – уруох и снимают остатки меха инструментом кэдэрээн. Когда остается одна кожа, продолжают ее выделку руками. Большую и жесткую ровдугу разминают в течение двух дней также на кожемялке талкы.

Летом ровдугу продымливают в чуме три-четыре раза. Для этого закрывают все отверстия в чуме, чтобы дым распределялся в чуме равномерно. Этой процедуре можно подвергнуть как шкуру, так и камусы и щетки. Процедура задымления обеспечивает влагоустойчивость, мягкость полученной ровдуги, ее даже можно стирать. Задымленная ровдуга также не позволяет сшитой одежде потерять форму.

По истечении трех-четырех дней шкуру замачивают вареной печенью. Смазанную этой смесью шкуру оставляют на два дня, завернув конвертом для полного пропитывания. По истечении данного срока, убедившись, что она хорошо пропиталась, ее очищают от отходов смеси, далее продолжается ее обработка с помощью кэдэрээн и мнут на кожемялке талкы. Эта операция самая основная и трудоемкая.

Хорошо обработанная ровдуга из шкуры оленя имеет свою отличительную особенность: она становится тоньше, мягче и эластичнее. Из нее раньше шили штаны, летнюю обувь, рукавицы, кафтаны и т.д. качество одежды определяется не только по Ому, как она изготовлялась, так и ее конструкцией. Основным показателем качества ровдуги является ее эластичность, мягкость, легкость и водонепроницаемость.

Орудия труда для обработки шкур, камусов

Традиционные инструменты для выделки шкур, ровдуги, использовавшиеся кочевыми эвенками Оленекского улуса, сохранились до XXI века, переходя от поколения к поколению. Современные мастерицы продолжают пользоваться ими.

Соно h оон – железный скребококругленной формы, с зазубринами на лезвии, которые по бокам были неострые, чтобы не разорвать шкуру. Скребок сам имеет длину около 10 см, рукоятка – 56 см. на железной скобе напильником выпиливаются зазубрины. Раскалив скобу докрасна, ее вставляют в паз и вбивают скобу молотком. Чтобы рукоятка не растрескалась и скоба держалась крепко, вначале в паз вбивают выпиленную оленью кость.

Кы h ыах – железный скребок округленной формы с острым лезвием без зазубрин, с деревянной ручкой, лезвие слегка выгнутое. Используют для снятия мездры со шкуры.

Кэдэрээн – серпообразное орудие с деревянными рукоятками с обоих концов, имеет острое и слегка выгнутое лезвие. Инструмент имеет длину от рукоятки до рукоятки примерно 55-60 см. В последние годы такой инструмент делают из косы.

Уруох – выгнутая доска длиной 110 см для раскладывания шкуры, ровдуги. Для изготовления такой доски используют твердую древесину лиственницы (обычно южная сторона дерева). Ровно выструганную доску нагревают и сгибают, подтянув оба конца доски ровдужной веревкой. Раньше такие доски иногда делали обычно из полозьев нарт. Один конец доски (ширина доски 8-10 см) упирается в землю, другой – между животом и грудями мастерицы, которая разминает ее серпообразным орудием кэдэрээн, чтобы очистить ее древесной трухи и вывести из нее влагу.

О5ус мас – перекладина для закрепления шкуры, ровдуги при ее выделке. Ее делают из ровных досок. Сначала делают опоры – по две с каждой стороны. Две доски-перекладиныустанавливают горизонтально к земле, причем одна из них вынимается и закрепляется колышками с двух сторон в специальных пазах. Колышки помогают крепко закрепить шкуру или ровдугу. Между этими досками и закрепляется шкура или ровдуга. Затем мастерица начинает выделывать шкуру или ровдугу с помощью скребка соноhоон, растягивая ее. Для удобства шкуру перекладывают через деревянную горизонтальную доску-перекладину высотой 75-80 см, на нижний конец шкуры наступают ногой и скребут движением сверху вниз, сильно нажимая на шкуру. Шкуру на перекладине кто-нибудь, обычно дети крепко держит, чтобы не сползала. Если шкура недостаточно выделана и еще сыровата, ее немного подсушивают в расправленном виде и снова мнут руками.

Традиционная технология окраски

Изделия из ровдуги окрашивают особым красителем – отваром ольховой коры, который придает коже красноватый тон.

Есть и другой способ приготовления краски – в воду кладут головешку из печки, потом туда же кладут какой-нибудь железный предмет. Замоченное железо оставляют примерно на три-четыре сутки. После того, как вода приобретет необходимый цвет, ее сливают и ею смачивают ровдугу с обеих сторон, складывают конвертом и оставляют на три-четыре часа. Затем внимательно проверяют, ровно ли окрашена ровдуга. Если ровдуга окрашена неравномерно, то еще раз смазывают ее ржавой водой. Ровдуга приобретает коричневый цвет. Затем ровдугу опять вывешивают ровно, чтобы ветер расправил ее. Если ровдуга окрашена хорошо, то при разрезе ее видно, что краска пропиталась полностью.

Для окраски подшейных волос оленя использовали лишайник. Подшейный волос оленя, не подрезая, выдирали с луковкой. Затем волосом вышивали по ровдуге. Подшейный волос подкрашивали с помощью оленьего лишайника красноватого и зеленоватого цвета. Лишайник, который называли заячий мех, собирали и заливали в посуде с горячей водой. Затем в воду клали подшейный волос до остывания воды. Вынув волосы, расстилают их на ровном месте и высушивают таким образом. Окрашенные подшейные волосы выглядят на ровдуге красиво.

Особый интерес также вызывает способ окраски орнамента на передней луке седла.

Заключение.

Мной рассмотрена в основных чертах национальная одежда эвенков, проживающих на территории нашего района.

Сопоставление некоторых видов одежды позволяют прийти к общему выводу о том, что в основном национальная одежда сохранилась в том виде, какой она была в очень давние времена.

В национальных эвенкийских деревнях Хатыстыр, Угоян до сегодняшнего дня сохранились исконные традиции древнего народа, проводятся национальные праздники, здесь можно услышать живой эвенкийский язык не только от стариков, но и от молодых. Здесь еще не утеряна древняя культура национального шитья, здесь заметна тенденция возрождения народных ремесел. Наши мастерицы сохранили традиции, не обучаясь специально мастерству. Они хранили в памяти увиденное в детстве и стараются его сохранить для нас, молодых.

Изучение, реконструкция и пропаганда традиций прикладного искусства – дело само по себе на сегодня актуальное, поскольку именно в художественной культуре отражается материальное и духовное богатство народа, которое исстари бережно передавалось из поколения в поколение. Продолжить эту эстафету – святая обязанность молодого поколения.

Основной особенностью общетунгусского костюма является его составность: не сходящийся на груди кафтан, нагрудник, подвешенный на. шею, натазник, ноговицы и унты. Костюм со вкусом украшался и напоминал фрак. Особенности тунгусского костюма были обусловлены пешей охотой: легкая, не стесняющая движений и не допускавшая, чтобы охотник не вспотел во время быстрой ходьбы и бега. Спинная часть оканчивалась острым мысом, на которую можно было сесть на лед, камень или холодную землю. Различия между зимней и осенне-весенней одеждой зависели от сезонности шкур.

Мужская и женская одежда имела единый покрой, различалась размерами, отделкой и украшением. Женский кафтан был более украшен и несколько длиннее. Нижний край нагрудника был прямым, мужской с острым мысом. Девушки в отличие от женщин носили головную повязку дербяки. Верхний костюм состоял из кафтана парка, парно с нагрудником, коротеньких кожаных пианов и ноговиц с унтами. К парке наглухо пришивались руковицы с разрезом из оленьего камуса мехом наружу. Одежда мехом наружу называлась мукукэ. Зимой носили специальную обувь хэвэри, высокие сапоги с ремешками по бокам для привязывания к поясу. Под обувь хэвэри надевали носки из оленьей шкуры. Наряду с хэвэри носили эмчурэ с ноговицами арамус.

Одной из основных элементов эвенкийской одежды был нагрудник, который теперь вышел из употребления. Мужской нагрудник назывался нал, хэлми, женский доку . Шили его из полоски длиной 75-80 см, делали к ним вязки. Праздничные нагрудники украшались бисером и окаймлялись мехом дикой козы. Нагрудник завязывался тесемками на шее и на талии.

Мужчины на охоту носили натруски с подвесками для пуль, пороха трубки, табака, кремня. Носили натруску иод кафтан через правое плечо к левому боку. Женщины носили специальный пояс с множеством подвесных мешочков для иголок, наперстка, трубки.

Головной убор имел форму капора. Летний вид изготовлялся из ровдуги, зимняя шапка шилась из меха лисы, белки, росомахи, имела меховую оторочку. Летом голову обматывали боа вачи, на который были нанизаны кусочки шкурок с хвостов путных животных. Эвенкийская одежда шилась из меха, ровдуги (замши) или сукна. Позже эвенки стали носить летнюю одежду из байки, сатина или ситца. Выделка шкуры трудоемкая работа, состоящая из нескольких этапов. Снятую с убитого животного шкуру очищают от мездры и жира, и сушат на воздухе. После просушки скоблят специальным скобелем, замачивают и мнут. Для выделки ровдуги (замши) дочиста срезают ножом шерсть. После просушки и скобления дымят в специально сооруженном чуме нючитк. Замачивают с дубильными веществами (мозгом, вареной печенью или прокисшим молоком).

Отделку одежды делали из меха, ткани, бисера, ровдуги, конского и козьего волоса, тесьмы, кожи, подшейного волоса оленя, разноцветных ниток и металлических бляшек. Мехом отсрочивались края полов одежды, подол, разрез на спине кафтана. Отделкой служила крашеная ровдуга, полоска сукна, ткани. По основным линиям кроя отделка украшалась узором из бисера или металлических бляшек. Наиболее часто встречались цвета - желтый, красный, черный, синий, белый. Широко использовался подшейный волос оленя и конский волос. Из конских волос делали кисти и крепили на плечах, по краям подола и полов одежды. Женщины украшали волосы узкими полосками кожи, украшенной бисером лэтэкэ.

Приспособления для шитья хранились у мастерицы в специальной коробке авса, а иголка хранилась в игольнице ага, которая подвешивалась к поясу. Предметами для раскроя и шитья были сухожильные нитки чивал, нож пурта , ножницы каик , наперсток уняптун , доска для кройки олдоксо , бисер ярима .

А.Н.Мыреева, В.П.Марфусалова, Ж.В.Захарова

Верхняя плечевая одежда

Эвенкийский мужской меховой распашной кафтан с клинообразным подолом.ГМЭ. По Н.И. Каплан (1974)

Мужская и женская одежда имела одинаковый покрой, но женская одежда отличалась более нарядным декором. Наиболее характерным для эвенков является кафтан распашной с несходящимися полами, плотно облегающий фигуру. По характеру кроя более типичными и традиционными для эвенков являются кафтаны с клинообразным подолом «хвостом» и кафтаны с двумя орнаментированными клиньями сзади и с прямым подолом. Подобный крой характерен как для зимней, так и для летней одежды.

Зимние кафтаны. Самой распространенной у всех групп эвенков была парка, которая кроилась из одной цельной шкуры. Это была короткая шуба с прямыми сходящимися полами, завязывающимися на ровдужные шнурки. Отдельно выкраивалась спинка в талию. По такому же крою шили парку из ровдуги и сукна, украшая ее полосками цветной ткани. Современные эвенки шьют парки глухого покроя, удобные для дальних поездок и длительного пребывания на морозе (Илл.1). Меховая парка не имела украшений. Среди разнообразия зимних меховых кафтанов западных эвенков можно выделить кафтаны с клинообразным подолом, или «хвостом» иргинды. Шов на линии пояса подчеркивается орнаментированной полоской.

Примером кафтанов с «хвостом» иргинды может служить меховой распашной кафтан западных эвенков из коллекции ГМЭ. Полки завязываются на открытой груди ровдужными вязками. Передняя часть кафтана более короткая, спинка длиннее. Верхняя часть спинки сшита из темно-коричневого меха и отделана вертикальными вставками из белого камуса по линии проймы рукавов. На ней на уровне лопаток вшита вставка из светло-коричневого меха, орнаментированная по краям полосками белого меха и имеющая форму клина-пятиугольника с направленным вниз острым углом. Нижняя половина сшита из чередующихся полосок темного и более светлого оленьего меха, повторяющих клинообразное очертание подола. Подол завершается опушкой коричневого меха и бахромой длинного белого козьего волоса. Рукава широкие у проймы и сужаются книзу. Рукавау запястья украшены рядами чередующихся полосоктемно-коричневого и белого оленьего меха. В плечевой шов рукава вшита узкая полоска козьего меха с длинным волосом. Декоративное богатство придают кафтану кисти из длинных, доходящих вниз до подола пучков конского волоса и ровдужных ремешков, равномерно пришитых по линии пояса. Швы подчеркнуты голубым бисером. Длинные ленты из ровдуги и из красной ткани свисаюттакже и с основания клина-пятиугольника.

По мнению известного российского тунгусоведа Г.М. Василевич, пятиугольный клин на спинке из другого меха является следом третьей шкурки в составе раскроя кафтана и подтверждает ее гипотезу о южном происхождении эвенков. Она считает, что группа тунгусов, обитавшая в бассейне Ангары и горных районах восточных Саян, охотилась на мелких копытных (коз, косуль). Из их шкур шили кафтаны. Верхнюю часть кафтана и вставку на спине выкраивали из трех небольших шкурок. Позже, перебравшись на север, эвенки стали шить одежду из шкур крупного северного оленя, но при этом сохранили особенности старинного покроя, характерного для мелких шкур8. Это еще раз подтверждает устойчивость традиционных приемов кроя и орнаментации изделий народного искусства. С другой стороны, принцип подобного размещения цветовых пятен и орнаментированных полос на спине, на лопатках имеет более глубокий смысл. Связь декора одежды с костяком человеческого тела имела сакрально-магическое значение оберега у многих народов Сибири. Защита лопаток является обязательным элементом и в одежде сибирских шаманов.

Современное эвенкийское пальто «куму» из ровдуги. Сшито на фабрике «Сардаана»

Весенне-осенние кафтаны куму шили из ровдуги, фасон которых аналогичен с описанным выше. Кафтан куму распашной, сзади завершается «хвостом» в виде острого мыса. Полоска окрашенной ровдуги с бисером разделяет спинку на две части-на уровне талии. Вместо вставного клина на спине между лопатками пришита полоска ткани с пунктирной линией бисера. В шов проймы вшивают длинный конский волос. Линию проймы подчеркивают вертикальные столбики из полосок темного и белого камуса, цветной ткани с бисером. Такой же полосовой орнамент проходит по косой линии на рукавах, зрительно продолжая орнамент линии пояса. По низу проходит кайма из крашеной ровдуги, разрезанная в бахрому. Конструктивно декор кафтана в виде разноцветных полосок имитирует отсутствующую вставку-клин на спине. Кумусовременных эвенков в целом повторяет старинный покрой. Вместо конского волоса в шов проймы вставлен белый песцовый мех. Таким же мехом завершается подол вместо традиционной ровдужной бахромы. Полоски красной ткани с бисером повторяют форму подола «с хвостом». Таким образом, орнаментальными средствами воссоздается структура старинного традиционного покроя.

Эвенкийский двухклинный кафтане прямым подолом из ровдуги. ГМЭ. По Н. И. Каплан (1974)

Двухклинные кафтаны являются более поздним типом традиционной плечевой одежды. Они также распашные и имеют прямой подол, т.е. «хвост» у них отсутствует. Особенностью кроя таких кафтанов является наличие двухтрапециевидных клиньев со спины, расширяющих подол и придающих кафтану приталенный силуэт. Над клиньями на спине имеется прямоугольная или трапециевидная вставка. Богато декорируются борта, подол и клинья, а швы акцентируются жгутом из подшейного волоса оленя плиниями пунктирного или сплошного бисера. Кафтан туруханских эвенков Красноярского края начала XX века сшит из лосиной ровдуги, окрашенной в коричневый цвет. Сзади, ниже талии, пришиты два клина. По линии швов проходят полоски желтой и черной ровдуги, окаймленные линиями бисера и жгутами подбородного волоса. На спине имеется трапециевидный декор, созданный аналогичным сочетанием разноцветных полосок кожи и бисера. Подол составлен из полосок разноокрашенной ровдуги. Верхняя полоска подчеркнута линией жгута белого оленьего волоса, низ завершается меховой опушкой. Василевич называеттакие кафтаны «двухклинными кафтанами». Они сшиты из одной шкуры, т.е. на этой территории древние тунгусоязычные племена могли охотиться на крупного зверя. Расширенный подол с двумя клиньями она связывает с появлением верховой езды на оленях.9

Суконные летние и весенне-осенние кафтаны представляют дальнейшую эволюцию предыдущих кафтанов. В связи с широким распространением фабричных материалов появляются кафтаны, сшитые целиком из цветного сукна, предпочтительно из красного, или комбинированные из ровдуги и сукна. Они имеют на спине клиновидное завершение «иргинды». Борта и подол окаймляются полосками ткани или светло-желтой кожи, в шов которых вшивается бахрома из конского волоса. В таких кафтанах выпрямляется линия пояса, ранее повторявшая контуры подола. Принцип подобного кроя в дальнейшем приводит к исчезновению «хвоста» иргинды в кафтанах.

Праздничную одежду дако шили из ровдуги и сукна с обилием орнамента из бисера и с бахромой из меха. Такой кафтан был коротким и плотно облегал фигуру. Из кусочков цветных тканей шили летний девичий кафтанделрэ, который надевали для игр и танцев.

Эвенкийский мужской языковидный нагрудник

Нагрудники и передники-фартуки . Покрой распашных кафтанов с открытой грудью предопределял необходимость ношения под ними нагрудников. Эта важная деталь костюма, характерная для эвенков, эвенов и юкагиров, играла как конструктивную, так и декоративную роль. Нагрудник защищал горло и грудь от мороза и ветра и одновременно украшал костюм. По конструкции и общей форме выделяются нагрудники и передники-фартуки.

Нагрудники представляют собой вертикально вытянутые трапеции или прямоугольники с клиновидным или срезанным прямым завершением.

Языковидный нагрудник характерен для западных эвенков и сочетается с кафтанами с иргинды, т.е. с хвостом. Его носят как мужчины, так и женщины. Шьется из ровдуги и украшается бисером, полосками разноцветной ровдуги, меха оленя. Орнаментация нагрудников отличается большим разнообразием. За редким исключением орнамент располагается симметрично относительно вертикальной оси нагрудника.

Мужской нагрудник внизу завершается клинышком. Обычно мужской нагрудник обрамляется бахромой из козьего меха или из белого конского волоса, начиная с пояса и заканчивая подолом. Среди женских нагрудников клиновидное завершение редко встречается. Обычно они орнаментируются полосками из разноцветныхтканей, чередующимися с полосками ровдуги и жгутиками подшейного волоса оленя. На ткань нашиваются пунктирами бисеринки синего, желтого, белого и черного цвета. На верхней части женских нагрудников вышивается бисером крупный орнамент, имитирующий «след птичьей лапки» (одни эвенки называют «след гагары», другие - «след лебедя»). Довольно пестрая многоцветная орнаментация нагрудника отвечает линиям конструкции, придавая изделию красоту и гармонию.

Женский нагрудник

Если старинный нагрудник завязывается вокруг шеи с помощью вязок, то здесь он пришит кузкому обручу из ровдуги, напоминающему гривну. «Обруч» сплошь зашит белоголубым бисером и имеет пять отростков в форме орнамента «след гагары». Сам нагрудник из желтой ровдуги имеет удлиненную трапециевидную форму, суживающуюся книзу и заканчивающуюся ровдужной же бахромой. Центральную часть занимает крупный бисерный орнамент в форме круга, имитирующего солнышко с лучиками.

Передники-фартуки далью имеютузкую верхнюю часть с вырезом для шеи и широкую среднюю часть. Обычно выкраиваются из двух кусков ровдуги или шкуры, реже из одного куска ровдуги. В большинстве случаев верхняя половина передников, как мужских, так и женских, не имеет каких-либо украшений. В середине нижней половины располагается прямоугольный орнаментированный клапан. Орнамент состоит из полосок разноцветной ровдуги и вышивки hэрэчэ белым и красным подшейным волосом лося и бисером.

мужской передник

Менее распространены передники с орнаментированной верхней половиной, у которых шейный вырез украшен разноцветным бисером или цветной тканью. Ниже шейного выреза вышивается бисером основной мотив орнамента «след гагары». На линии пояса нашивают фигурный клапан - расшитую бисером широкую полоску ровдуги, заканчивающуюся внизу тремя лопастями. Центральную часть клапана занимает арочно-кружковый орнамент, расшитый синим бисером вокруг круглых медных пуговиц. Передник завязывается на вязки, пришитые у шеи и на поясе.

Пояса , орнаментированные бисером, мужчины носили сверх нагрудника под кафтаном через правое плечо клевому боку и подвешивали к нему ножи в ножнах, трубки, кисеты для табака, огниво. Женщины носили пояс поверх кафтана и прикрепляли к нему различные предметы женского туалета, как например, расшитые кисетики, игольницы и разные необходимые мелочи.

Наиболее характерными для всех групп эвенков были пояса в виде ровдужных полосок с закругленными концами, сплошь расшитые бисерными линиями. Утуруханских эвенков встречаются более широкие суконные пояса с прямым срезом концов. Низками бисера они разделяются на ритмически повторяющиеся секторы, заполненные крупными орнаментальными мотивами тройных шевронов и кругов из бисера.

Из ровдуги шили штаны, широкие вверху и узкие книзу с разрезом у щиколотки. Нижнюю часть одежды составляли натазникихэрки, т.е. короткие штаны из сложенного вдвое и сшитого по бокам кусочка ровдуги или шкуры. Пояс затягивался на ровдужном ремешке. Натазники расшивались бисером и оленьим волосом. Наколенники или ноговицы подвязывались к натазникам кожаными ремешками, книзу суживались и плотно обтягивали ноги. Сзади имелся вертикальный разрез, к которому пришивались ремешки.

Рукавицы

Зимние рукавицы коколдо (или кололло) шили из оленьих лапок мехом наружу и не украшались. Бывают двойные меховые рукавицы, сшитые из лисьих или оленьих лапок мехом наружу, а внутренняя часть из оленьего меха ворсом внутрь. Летние рукавицы из ровдуги украшались бисером, бусами. В манжете рукавицу кисти с внутренней стороны делали прорезь длиной в 18 см. для удобства работы. Если рукавицы пришивались наглухо к рукавам дорожных шуб, то во внутрь вдевали другие рукавицы. Также пришивались к рукавам детской шубки рукавички без пальцев натеплом меховом подкладе кукчу. Были еще комбинированные рукавицы, когда тыльную сторону шили из оленьих лапок- камуса, а внутреннюю из ровдуги. Позже стали шить перчатки из мягкой ровдуги.

Головные уборы

мужской капор

Наиболее распространенным видом головного убора эвенков был капор - удобная и изящная шапочка, напоминающая круглый чепчик, которую носили как мужчины, так и женщины. Летний капор шили из ровдуги, из сукна, зимний - из меха оленя, лисы, белки, росомахи с опушкой из собаки. Существовало несколько способов кроя шапочки. Наиболее простыми по выкройке были капоры, сшитые из трех частей: к полоске, идущей от затылка колбу, пришивались две боковины, закрывающие уши и завязывающиеся под подбородком. Другой тип капоров шили из нескольких полосок ровдуги и меха. Такие шапки имели на макушке ромбовидный кусочек меха, к которому нашивались богато орнаментированные полоски меха, ровдуги и сукна. Капоры такого типа с полукруглой вставкой на макушке встречаются у вил юйских эвенков и украшаются бисером и вышивкой подшейным волосом оленя. Встречаются капоры, сшитые из четырех частей. Затылочная часть удлинена и спускается на спину подобно якутской шапке дьабака. Сзади прикрепляются две кисточки из ровдуги с бусами и металлической подвеской. Мужскую шапку шили также из шкуры головы оленя, расшивая бисером дырки от глаз (Илл. 10).

Утуруханских и сымских эвенков существовал еще старинный головной убор в виде повязки. Широкой полоской ровдуги туго обхватывали голову и завязывали ее на затылке ровдужными завязками или плотно зашивали, образуя круглую повязку. К ней пришивали крест-накрест четыре лямки, сплошь расшитые разноцветным бисером. С боков над ушами прикрепляли подвески из бисера.

Обувь

Эвенкийская высокая й обувь из камуса (ГМЭ). По Н.И.Каплан (1974)

Обувь эвенков была разнообразной в зависимости от ее назначения. Обувь с короткими голенищами до колен хэмчурэ носили на охоту. Другой вид короткой обуви сатыт, покрывающий только лодыжки, предназначался для лыж. Короткую обувь носили с ноговицами. Подошву делали из оленьих «щеток» (шкурок из-под копыта оленя) мехом наружу, чтобы обувь не скользила, в то время как обычно подошву шили из лосиной шкуры. Типичной была поршневая подошва: кусок шкуры или кожи выкраивали значительно больше очертаний ступни. Пришивается к носку, покрывающему подъем и голенище. Разнообразной была обувь эвенков бассейна реки Катанга. Здесь носили весной и осенью обувь с голенищами до колен из сукна шухнома, а зимой мужчины носили короткую обувь из камуса чикулма. Мужская обувь не имеет украшений. Женская зимняя обувь из камуса до колен у катангских эвенков называлась бичемма и имела оторочку, орнаментированную бисерными линиями или цветным сукном. Женская летняя нарядная обувь дотоло сымских эвенков украшалась полосками красной и синей ткани с бисерными рядами спереди и по верху. Голенище и головка выкраивались из одного куска ровдуги.

Обувь с высокими голенищами носили и мужчины, и женщины. Летнюю шили из ровдуги, а зимнюю из меха. У забайкальских эвенков встречается кожаная обувь. Обычно женская обувь имела более высокие голенища (70-75 см), тогда как высота мужских составляла 60-65 см. Меховая длинная обувь ховори из камусов и оленьей шкуры мехом наружу имела оторочку, украшенную бисером или цветной тканью, плисом (Илл.11). Часто встречалась комбинированная обувь с высокими голенищами, сшитая из камуса, оленьего меха, а задняя часть - из сукна. Летнюю обувь с высокими голенищами шили из ровдуги. Женская нарядная обувь катангских эвенков додоко из лосиной ровдуги имела голенища выше колен, украшалась бисером, металлическими бляшками и имела наверху надставку из камуса и оленьего меха ворсом внутрь.

В ансамбль эвенкийской одежды входили сумочки и кисетики.

Эвенкийская трутница.

Кисеты , сшитые из двух кусочков ровдуги, имели форму прямоугольника или трапеции и расшивались линия ми бисера, повторяющими форму кисета. В средней части либо оставляли кусочек чистой ровдуги, либо нашивали на него красное сукно. К верхнему краю пришивали полоску сложенной вдвое ровдуги, сквозь которую пропускали ровдужный ремешок и затягивали.

Мешочки для кремня и трута шил и из сукна и делали двойными. Наружная часть прямоугольной или овальной формы зашивалась по бокам и частично сверху. Сквозь незашитое отверстие пропускали ровдужный шнур от внутреннего мешочка.

Сумочки для хранения женских украшений (хутакан) представляли собой мешочки грушевидной или круглой формы. Обычно они были комбинированными: верхняя узкая часть из ровдуги, а нижняя в виде полукруга шьется из меха с вставками ровдуги по бокам. Украшаются полосовым орнаментом из ткани и бисера.

Эвенкийская дорожная сумка «инмэк». Работа E М. Тырынкиной

Дорожные сумы инмэк шили на твердой основе из одного куска бересты. Дно узкое, прямоугольное, стенки кверху расширяются. Края стенок закрепляются овальными ободками. Остов сумы обклеивается камусами, к которым пришивается горловина из ровдуги. Мягкие сумы мукули шили из двух круглых шкур со лбов оленей. Верхнюю часть сумы шили из ровдуги, отделанной цветной тканью. Вьючные сумы сверху накрывали ковриками-кумапанами из налобных частей шкуры лося шерстью наружу. Края ковриков окаймляли коровьей или козьей шкурой.

Ьеховая шуба. Работа Х.А. Венчик

Современные эвенкийские мастерицы много делают для возрождения и сохранения традиций предков. П.И. Семенова и Х.А. Венчик являются представительницами оленекской группы эвенков, известной в литературе как северо-западные илимпийские эвенки. Тип изделий из мягкого материала, который создают мастерицы, отвечает традициям названной группы. Они с большой ответственностью подходят к проблеме сохранения традиций, изучая музейные образцы и материалы археологических раскопок своего края. Работы этих мастериц отличает несколько иной способ обработки материала. После дымления и дубления оленьей шкуры они приступают к отбеливанию. Коротко стриженую оленью шкуру отбеливают весной на ветру и на солнце, затем обрабатывают до получения белой тонкой эластичной кожи, из которой шьют как традиционную, так и современную одежду с национальными мотивами. Полина Ивановна Семенова возглавила Ассоциацию народных мастериц Севера Республики Саха (Якутия), созданную в 1992 г. для возрождения традиционных ремесел народов Севера. Она шьет изделия разнообразного ассортимента, начиная от верхней плечевой одежды, кончая украшениями. Лучше всего ей удаются одежда и атрибуты из ровдуги и тонкой отбеленной кожи. Христина Афанасьевна Бенчик - известная мастерица, член Союза художников России. Ее работы отличаются высоким качеством, приобретаются музеями. Бенчик шьет меховые шубы, отделанные меховой мозаикой контрастного тона, полные комплекты мужской, женской и детской одежды не только для выставочной деятельности, но и с практической целью, чтобы люди носили национальную одежду и в будни, и в праздники. Евдокия Михайловна Тырынкина - олекминская эвенкийка из поселка Тяня тоже хранит в памяти секреты ремесел своего наро-да. Сшитая ею коробка для рукоделия муручун представляет собой редкий теперь предмет кочевых эвенков

Декорирование одежды

Для отделки применялись мех, ткань, бисер, ровдуга, конский и козий волос, кожа, подшейный волос оленя, нитки, металл. Борта и подолы кафтанов оторачивались мехом контрастного цвета. Эвенки разных групп применяли в качестве оторочки олений, собачий или козий мех, Меховой оторочкой подчеркиваются также и некоторые детали кроя. Швы прикрывали жгутиками из подшейного волоса оленя. В швы между полосками кожи и меха иногда вшивали кантики в виде узких полосок из того же материала или маленькие прямоугольники камуса или кожи. Для обшивки краев одежды применялась также ровдуга, разрезанная в бахрому. На нее нашивали бисер или металлические подвески в виде трубочек, колокольчиков или бубенцов* Декоративный эффект придавала одежде отделка светлым и темным мехом оленя. Существовал и более древний способ декора - раскраска кожи в буро-красный и серо-черный цвета. Для этого применялись берестяные трафареты. Накладывали их на шкуру со стороны мездры и наносили краску, создавая порой красивый узор. В орнаментации одежды эвенки применяли технику мозаики из полосок или кусочков меха, ровдуги, кожи контрастного цвета, накладной жгутик белого оленьего волоса. Встречается и техника аппликации, когда нашивают полоски цветной ткани на ровдугу.

«Муручун» - эвенкийская коробка для рукоделия.Работа ЕМ. Тырынкиной

В качестве украшения применялся также и конский волос. Он пришивался к подолу и линии плеч. Длинные пучки конских волос белого или черного цвета, длиной около 60 см., нашивались на более длинные и узкие (7-8 мм) полоски крашеной ровдуги, которые продевались в разрез стана. Таким образом получались живописные кисти волос. На спине более поздних праздничных кафтанов кисти из ровдуги и конского волоса стали заменять лентами или тесьмой. С появлением многоцветного фарфорового бисера широко применяется бисерная вышивка для украшения кожаной одежды, поясов, кисетов и других предметов. Некоторые предметы, например нагрудники и пояса, стали почти сплошь зашиваться бисером. Линии кроя фиксировались также бисером. Одна или две бисеринки нанизывались на сухожильную нить и пришивались к ровдуге пунктирными линиями. Для эвенков было характерно применение бисерной вышивки в виде пунктирной линии. Сплошные бисерные линии встречаются на меховой одежде. В таком случае бисер нанизывался на длинную сухожильную нитку. Полученную низку прикрепляли другой сухожильной ниткой к ровдуге или ткани через каждую бисеринку. Полностью бисером расшивались пояса.

Преобладали гармонически сочетающиеся белые, голубые, золотисто-желтые, розовые тона с деликатным вкраплением черного бисера. Кроме бисера русские купцы привозили цветные ткани. Эвенки умело использовали ее для украшения одежды, сумочек и других предметов, выбирая для этой цели гладкие одноцветные ткани. Широкое применение нашли также цветные нитки. Восточные группы эвенков вышивали нитками. Композиция орнамента вышивки соответствовала расположению других украшений одежды. Применялись тамбурный шов и «косичка», заимствованные от саха и бурят. От русских эвенки получали также олово, из которого отливали фигурные подвески для нагрудников и украшения.

Орнамент составляет основу традиционного декоративно-прикладного искусства. У всех народов Северо-Востока Азии отмечается близость орнамента как по материалу, так и по мотивам. Тем не менее, исследователи культуры народов Севера выделяют наиболее характерный для того или иного народа орнамент.

Эвенкийский орнамент отличается наибольшим территориальным разнообразием. Занимая обширные пространства Сибири от реки Оби до Охотского моря, эвенки входили в контакт со многими народами, заимствуя от них отдельные мотивы орнамента, технические приемы и некоторые особенности стиля. В изделиях из кости, дерева и в одежде разных групп эвенков можно найти спиральные и растительные мотивы бурят, чукчей, саха, приамурских народов, а также русских. В орнаменте олекминских эвенков, в отличие от забайкальских, наблюдаются типично якутские спиралевидные завитки, розетки и ромбики, переходящие в лировидную форму. Собственно эвенкийский орнамент носит геометрический характер и состоит из прямых полос и поясков из ромбиков, прямоугольников, треугольников, квадратов, кругов в разнообразных комбинациях и цветовых сочетаниях. Типично эвенкийскими являются различные дугообразные мотивы. Эвенки украшают сумки и нагрудники крупным трехлопастным узором «след гагары». С.В. Иванов считает, что прототипом этого узора была нижняя часть лебяжьей ноги и что узор на них воспроизводит линии ее фаланг

Характер орнамента и нанесение его зависит от материала. На костяных изделиях (оленьи нащечники, налобники, пряжки) обычно встречается резной бордюрный орнамент в виде полос, треугольников, шпор, ромба, дуги, розетки и шевронов. В резные линии узора эвенки часто втирали красно-коричневую краску, придавая таким образом особую нарядность изделию. На берестяные изделия эвенки наносили геометрический орнамент способом крашения, тиснения или накладки. Еще более разнообразны мотивы резного орнамента на деревянных луках оленьих вьючных седел. Кроме треугольников, квадратиков, зигзагов, розеток и крестов появляются завитки, криволинейные узоры и концентрические круги.

Исключительно важную роль орнамент играет на изделиях из мягких материалов, особенно одежде. Линии талии и проймы рукавов, обшлага и подолы украшались полосовым орнаментом. Для эвенков в отличие от соседних народов характерной особенностью орнамента является цветовая насыщенность. В старину полосовой орнамент на кафтаны и нагрудники наносился способом крашения полосок непосредственно на коже или ровдуге в черный и темно-коричневый цвет, чередуя их с некрашеными полосками. Границы между ними подчеркивались жгутиками из белого оленьего волоса. Меховые коврики-кумаланы, сумочки и кисетики украшались крестообразными розетками и простыми крестами. На кожаных изделиях эвенков -переметных сумах, кисетах- встречаются дугообразный орнамент и так называемые «шпоры» или «шипы». Их вышивают оленьим волосом или цветным бисером, чаще наносят краской.

Особое место в декоративном искусстве эвенков занимала татуировка. В XVIII веке И. Гмелин отметил в татуировке илимпийских эвенков узоры в виде линий со шпорами. Те же узоры были распространены и в татуировке туруханских эвенков, на что указывают воспроизводящие татуировку резные узоры на лицах старинных деревянных антропоморфных фигур, изображающих родовых предков мугды .

Эвенкийские термины декоративно-прикладного искусства

• Авса - деревянная коробка для рукоделия.(То же абсэ -туруханские эвенки; апша - эвенки оз.Токмоко).
• Авун(хавун, хэвун) - шапка-капор.
• Бе - места в чуме для членов семьи.
• Бичемма - женская зимняя обувь до колен из оленьего камуса (эвенки басс. р. Катанга).
• Боркира - женский и детский суконный кафтан (эвенки басс.р.Подкаменная Тунгуска).
• Голомо-утэн - чум из плах, покрытый корой лиственницы.
• Дако - женский суконный или меховой кафтан (эвенки басс. р. Катан га).
• Далыс(Даку) - нагрудник женский трапециевидной формы.
• Депре - летний девичий нарядный халат из цветных тканей.
• Додоко - женская летняя нарядная обувь {басс.р.Катанга).
• Дьэпчэ - летний женский кафтан из тканей (басс.р.Катанга).
• Игуун - женский кафтан из стриженого меха оленя шерстью внутрь (басс.р.Катанга).
• Инмэк - вьючные переметные сумы на твердой основе.
• Иргинды -острый мыс кафтана сзади или «хвост». Коколдо(кололло) - мужские меховые рукавицы. Кумалан - вьючный коврик из лбов оленя.
• Куму- кафтан ровдужный с хвостом.
• Кунага - мужская летняя обувь.
• Кунага-олочи - мужская обувь из ровдуги с коротким голенищем.
• Кунаган - женская летняя обувь до колен из ровдуги.
• Купури - женская летняя высокая обувь из ровдуги. Кэдэрэ - кожемялка.
• Малу- место в чуме для гостей - мужчин.
• Мета - капор из шкур с головы оленя; шкура с головы оленя.
• Мокчуко - мужской меховой кафтан (илимпийские эвенки).
• Мукули(пота) - мягкие сумы из круглых шкур со лбов оленей.
• Мухал ка н - меховая шуба (эвенки оз.Тампана,Туруханский край).
• Мушналабун - пояс мужской, ровдужный.
• Нюк- ровдужное покрытие чума.
• Огдоко - мужская длинная меховая шуба типа тулупа (эвенки оз.Токмоко).
• Парка - короткая меховая шуба с расходящимися полами и воротником.
• Сатыт - короткая обувь для лыж.
• Сун(шун) - женский меховой кафтан мехом наружу (эвенки илимпийские).
• Сун(шун, хун) - мужской суконный кафтан (верховье Подкаменной Тунгуски).
• Тикса - берестяные полотнища для покрытия чума.
• У- инструмент для очистки мездры.
• Хамтамиховори - унты из камуса с наколенниками из другого меха.
• Хэмчурэ - весенне-осенняя короткая обувь из камуса.
• Хана - мужской пояс зрелости (Подкаменная Тунгуска).
• Ховори - зимняя меховая обувь выше колен (басс.р.Катанга).
• Хогилмэ - весенне-осенний меховой кафтан шерстью наружу (басс.р.Катанга).
• Хоколдо - женские меховые рукавицы.
• Хокуй - мужская меховая глухая парка с капюшоном.
• Холми - мужской нагрудник языковидной формы (эвенки сымские).
• Холмэ - женский передник-фартук (эвенки басс.р.Катанга).
• Хун - женская и детская длинная меховая шуба (эвенки оз.Токмоко).
• Хутака (кутака) - мешочек для хранения женских украшений.
• Хэрки - натазники или короткие штаны.
• Чикулма -мужская зимняя короткая обувь из камуса (басс.р.Катанга).
• Чонга - место хозяйки в чуме.
• Чуман - плоский берестяной сосуд квадратной или прямоугольной формы.
• Чумашки - мелкие долбленые чашки из дерева.
• Чучун - инструмент для обработки шкуры.

В одном из последних постов я писала, что участвую в конкурсе Тильда в национальном костюме , который проходил на моем любимом сайте "Тильдамания" . По условиям конкурса, никто из участников не мог до объявления результатов размещать в интернете свою работу и отмечать, что это работа его. Но сегодня объявили результаты и я могу ее рассекретить, тем более, что моя работа... заняла 2 МЕСТО !!! Когда я делала свою тильдочку, я расчитывала на победу, точнее, что войду в десятку лучших. Но результат невозможно предугадать и, хотя я, честно признаюсь, считаю свою работу лучшей:))), все равно безумно довольна результатом!!! Ведь это первая моя серьезная победа! Обойти 80 претендентов и занять 2 место - это действительно очень круто! :))) ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем, кто голосовал за мою работу!!!

На конкурсе я представляла Тильду в национальном костюме эвенков . Этот костюм я выбрала по нескольким причинам: 1 - это должен быть костюм населения, к которому нужно привлечь общественное внимание (точнее нужно привлечь внимание к возрождению культуры этого населения). Эвенки - это сибирский малочисленный коренной народ, проживающий в России (более половины проживает в Республике Саха), Китае и Монголии. Численность их - 35 тыс. человек. И на меня определенное впечатление произвел даже не тот факт, что численность населения сокращается, а то, что в связи с проводимой политикой в 20 веке, значительно снизился интерес к культуре этого довольно древнего населения. В последнее время власти предпринимают попытки возродить интерес жителей севера к культуре своего народа, и это уже не может не радовать. Кстати, поскольку в интернете довольно скудная информация о костюмах, то, честно признаюсь, мне потребовалось достаточно много времени, чтобы понять, как выглядит костюм эвенкийских женщин, точнее понять, какие орнаменты и крой одежды они использовали. 2 - это должен быть уникальный и красивый костюм. Изучив костюмы практически всех стран мира и всех народностей России, я пришла к выводу, что эвенкийский костюм вполне отвечает этим параметрам. Меня подкупил тот факт, что основа костюма - это вышивка бисером. Эвенкийские женщины любят украшать свою одежду и аксессуары орнаментами, каждый из которых имеет свой смысл и служат своего рода оберегом от злых духов. Для того, чтобы понять, какие именно эвенкийки используют узоры, мне пришлось искать старые книги и изучать каждый орнамент (учитывая, что народностей Сибири достаточно много, то легко спутать костюмы эвенков с эвенами или с любым другим народом). 3 - это совместить несовместимое :) Попытаюсь объяснить, что это значит. Как мы знаем, Тильда - это деревенский стиль - простой крой одежды из натуральных тканей, то есть никаких атласных ленточек, блестяшек, бисера и пр. подобных вещей. Так ее задумывала Тони и так правильно ее одевать. И если вы посмотрите на мою тильду, то увидите ее антипод, но.. я попыталась сделать это гармоничным и уместным с Тильдой, с максимально большим количеством бисера, блестяшек, ленточек:). Похоже, у меня это получилось сделать:).

Немного о самом костюме: основным материалом для верхней эвенкийской одежды служит шкура северного оленя - серо-коричневого цвета. В литературе верхнюю одежду именовали "фраком". Фрак для мужчин и женщин по крою был одинаковым. С этой одеждой обязательно надевали специальный нагрудник, защищавший грудь и живот от ветра и холода. Шили одежду из ровдуги и оленьих шкур мехом наружу. Рукава делали узкие, с узкими проймами и ластовицами, с обшлагами и пришивными рукавицами. Подол одежды эвенки сзади выкраивали мысом, и он был длиннее, чем перед. Одежду украшали мозаикой из меховых полосок, бисером и полосками из окрашенной ровдуги и тканей. Много фантазии и изобретательности вносили эвенкийки в украшение традиционных нагрудников нэл, являющихся важной как конструктивной, так и декоративной частью тунгусского костюма. В колорите эвенков вышивки бисером преобладают гармонически сочетающиеся цвета - белый, голубой, золотистый, розовый. Между белыми, золотистыми и голубыми полосами бисера прокладываются более узкие черные, оттеняющие и разделяющие их. Орнамент в одежде эвенков обладал определенной сакральной силой, внушающей владельцу данной вещи чувство уверенности и неуязвимости, силу и мужество.

ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА ЭВЕНКОВ

Традиционная верхняя одежда эвенков - кафтан. Шили его из шкур оленя, а чтобы капли дождя скатывались, не проникая внутрь, в плечевой шов вставляли бахрому из козьего меха. Под кафтан надевали нагрудник из меха. Праздничный нагрудник делали из ровдуги (замши) и украшали узорами из бисера. В более суровых районах, в лесотундре, поверх кафтана носили глухую меховую одежду - соку и. Мужской костюм мало отличался от женского, главным образом некоторыми особенностями кроя и количеством украшений.

Головной убор делали из шкурки с головы оленя. Шкурку вытягивали по форме головы человека и высушивали; отверстия от глаз и рогов зашивали и украшали бисером, края обшивали ровдугой. Эвенки носили также шапки наподобие капора, отороченные мехом. К югу от Нижней Тунгуски мужчины повязывали вокруг лба и затылка сложенные широким жгутом платки. Зимой шею и голову обматывали длинным шарфом из хвостов пушных зверей.

Обувь эвенков так хорошо приспособлена для долгих переходов по тайге, что её заимствовали соседние народы. Шьют унты (так называется этот вид обуви на Крайнем Севере и в Сибири) из ровдуги, сукна, кожи, камусов (шкуры с ноги оленя). Унты могут быть короткими (до ши-колотки) и длинными (прикрывают всю ногу). Зимой унты носят с меховыми чулками.

Эвены

Красочность и декоративность одежды

Поселок Черский находится в устье реки Колымы. Назван поселок по имени ученого-геолога, исследователя недр, нефтяных пластов и алмазных месторождений Якутии Николая Васильевича Черского, его же именем назван и горный хребет, пересекающий северную часть Якутии. Примерно в 1000 км западнее Черского, в низовьях реки Индигирки расположен поселок Чоккордах, или Аллаиха (старое название). Здесь человека окружает уже подлинная Арктика: и полярная ночь и Северное сияние. Коренными жителями в поселках Чоккордах и Черский - это эвены – народ, родственный эвенкам-тунгусам, но вместе с тем и иной, даже если судить по декоративно-орнаментальному искусству. Эвены, эвены-ламуты живут во многих населенных пунктах севера Якутии, Камчатки, Магаданской области, Хабаровского края. Компактно они проживают в поселке Березовка Средне-Колымского района.

История этого маленького поселка на берегу прозрачной речки того же названия, на краю таежного массива – самая романтичная.. Это поселение случайно открыл летчик самолета АН-2 в 1954 году. Оказалось, здесь жили люди, которые ничего не знали о каких-либо событиях, происходящих по ту сторону горной гряды. У них существовали порядки еще 18 века, управлял ими князь. У них не было ни школы, ни больницы. Так жители Березовки из эпохи феодализма шагнули сразу в советскую эпоху.

Через 12 лет жизнь в Березов­ке преобразилась. Там появились первый пред­седатель сельсовета, первый врач, пер­вая учительница.

В каждом доме можно было уви­деть в полной сохранности удивитель­ные по красоте эвенские националь­ные костюмы и украшения. Сохра­нился даже мужской эвенский нацио­нальный костюм — большая ред­кость, поскольку мужская националь­ная одежда, как правило, исчезает из быта раньше и быстрее, чем женская. Мужчины скорее начинают чуждаться красочности, яркости народного ко­стюма и охотнее, быстрее, чем женщи­ны, меняют его на общепринятую гражданскую одежду.

При знакомстве с ламутским ис­кусством поражает и навсегда оста­ется в памяти необычайно острое кон­трастное сочетание цветов: звонкий (и в то же время мягкий) золотисто-рыжий и бледно-голубой цвета. Звон­кий рыжий — это мех, это ровдуга, окрашенная в золотисто-рыжий тон, а голубой — это бело-голубые широ­кие бисерные окаймления.

Эвенская женская шуба-парка. Вид спереди

Красочность, декоративность эвен­ской одежды отмечал известный рус­ский исследователь Крайнего Севера, этнограф В. Г. Богораз-Тан. Он пи­сал: «Вся одежда ламутов сверкала красными и голубыми узорами выши­вок, как цветы на каменных склонах... Кожаные и меховые кафтаны, обши­тые черным, зеленым и красным сафьяном, перемежающимся, в клет­ку, дорогим алым сукном, маленький кусочек которого покупается пятью белками, четырехугольник передника, вышитый бисером, крашеной лосиной шерстью, похожей на цветной шелк... отороченные красной тканью и поло­сой черного пушистого меха, обшитые маленькими пунцовыми хвостиками, сделанными из кусочков шкуры моло­дого тюленя, окрашенными одним из затейливых способов, известных толь­ко ламутским женщинам. На шапках, на огнивных и табачных мешках, на меховых сапогах и кожаных штибле­тах, даже на колыбели, в которой лежал грудной младенец, на малень­ком седле, выглядывавшем из-за по­лога и походившем на игрушеч­ное, — везде и всюду сверкали затей­ливые узоры ламутских украшений».

Эвенская женская шуба-парка. Вид со спинки

В одном из своих чукотских расска­зов Богораз-Тан пишет о том, как мужчины-чукчи, застигнутые непого­дой и вынужденные искать приста­нище в эвенской юрте, в ожидании ужина рассуждают, что если уж жениться, то, конечно, на эвенской девушке: вот как она хороша и как красиво одета. И действительно «...у котла хлопотала девушка... в таком же красивом наряде, испещренном все­возможными вышивками, и, кроме того, обвешанная с головы до ног бусами, серебряными и медными бля­хами, бубенчиками, железными побря­кушками на тонких цепочках и тому подобным добром. Огромный уйер, знак того, что его владелица еще не продана никому в жены, из восьми рядов крупных бус, вплетенных в косы, достигал до пят и оканчивался серебряными бляшками. Массивный колокольчик, привязанный к передни­ку, издавал звон при каждом движе­нии».

Женская верхняя одежда шьется мехом вверх с разрезом спереди, с подрезной талией и густыми сбор­ками-фалдами сзади. Общий тон золо­тистый. Спереди эту одежду украшают декоративные вертикальные полосы, по обе стороны, но несколько отсту­пая от края окаймляющие стык пол. Сзади, в месте подреза и начала сбо­рок, несколько ниже талии прикре­плены маскирующие подрез парные декоративные нашивки в форме пря­моугольников или трапеций.

Нашивки окаймлены красным кан­том, заканчиваются снизу меховой вы­пушкой, из-под них свисают длинные, до подола меховые жгуты, сделанные из нанизанных на нитку подкрашен­ных в ярко-рыжий цвет пучков заячьей шерсти. Хвостики такой же ярко-рыжей шерсти укреплены и во­круг подола, выше меховой опушки.

Эвенский нагрудник-фартук

Передник, о котором упоминает Богораз-Тан, — самая примечатель­ная часть эвенской национальной оде­жды. Это не передник, а нагрудник, на который мы обращали внимание при описании эвенкийского костюма. Пе­редником он назван из-за своей общей широкой трапециевидной, расширя­ющейся книзу формы.

Изготовляется передник из ровду­ги или из оленьей шкуры мехом к телу. Ровдужные передники заканчи­ваются ровдужной же бахромой. Де­коративным завершением эвенского передника служит бело-голубая бисерная кайма внизу и бисерная нашивка вроде ложного кар­мана посредине передника. Передники из шкуры мехом к телу опушаются по краям мехом. Богораз-Тан не зря пи­шет о великолепии и красочности эвенской (ламутской) одежды.

От комплекса мужской эвенской зимней одежды сохранился капор из оленьей пыжиковой шкурки, плотно охватывающий голову, как шлем, стя­нутый под подбородком завязками. Вероятно, таким был когда-то и эвен­кийский мужской капор, но у эвенов он сохранился дольше. Капор огибает декоративная бисерная кайма общего бело-голубого холодного тона. Ме­жду полосами бисера проложена те­плая, мягкая по цвету ровдужная вставка, отделанная параллельными полосками вышивки подшейным оле­ньим волосом с чередующимися участ­ками ослепительно-белого и оранже­вого золотистого цвета. Все декора­тивные полосы окаймлены тончайши­ми нашитыми между ними кожаными рубчиками.

Вышивка подшейным или подбо­родным волосом — уникальное ис­кусство, которым прекрасно владеют эвенские мастерицы.

Эвенские костюмы

Поскольку северный олень играл большую роль в жизни народов Край­него Севера, с ним были связаны древнейшие поверья и предания. Это в ряде случаев было священное живот­ное, в особенности белый олень. Белому волосу оленя приписывались охранительные свойства. Применяя его для отстрочки, вышивки, масте­рицы преследовали также цель и обе­зопасить себя или своих мужей, бра­тьев, для которых шилась одежда, от встречи с врагом, с разъяренным зве­рем и от других напастей. Зашивки, выполненные подшейным (подбород­ным) волосом оленя или лося, ослепи­тельно сверкают на фоне натуральной или подкрашенной ровдуги (или кожи). Мастерицы самым различным способом используют этот своеобраз­ный материал. Это и окаймляющий довольно плотный шов, и еще более плотный настил, благодаря которому образуются широкие полосы, геоме­трические фигуры белого цвета и белый штрих, рисующий такие же строгие по контурам, но легкие по заполнению графические фигуры. Разнообразие этих приемов и их соче­тание в конечном счете и составляют особенность искусства вышивки под­шейным или подбородным волосом.

Эвенские мастерицы прибегают и к другимприемам украшения своих изделий, подрезая соединяемые вместе ремешки замши прямоугольными зуб­чиками и затем уже их соединяя, пере­плетая ремешки двух цветов и созда­вая из них единый и т. д. Наконец, орнаментальная полоса из узких гори­зонталей общего светло-коричневого тона окаймлена с двух сторон поло­сами бисера с преобладанием чистого голубого, насыщенного цвета, не ультрамаринового, а того, который можно получить, разводя белилами так называемую парижскую синюю. Добавлением в небольшом количестве белого и, разумеется, черного бисера мастерицы достигают в своих каймах буквально захватывающего своим эмоциональным строем сочетания фактур, красок, материалов.

Девочка в национальной одежде эвенов-ла­мутов

Орнамент бисерной каймы иногда ограничен только цветовой волной — постепенным переходом от самых светлых бисерных горизонталей к са­мым глубоким темным и, наконец, черным. Игра на цвете и цветовых переходах сопровождается и постепен­ным увеличением размера бисеринок. В самых светлых рядах бисеринки са­мого мелкого размера; чем гуще и интенсивнее голубой, синий тон, тем соответственно крупнее и сами бисе­ринки. Поэтому в вертикальном или поперечном направлении получается нарастание или ослабление цвета. В продольном, горизонтальном на­правлении в бисерной кайме также можно наблюдать постепенное увели­чение или постепенное уменьшение размеров бисеринок. Путем цветового и размерного подбора бисеринок на общем голубовато-белом фоне бисер­ной каймы выведены ровные гори­зонтальные ряды полуциркульных арочек — орнамента, который мы по­мним как мотив эвенкийского народ­ного искусства. Иногда подбором и сопоставлением белого, голубого, си­него и черного бисера на том же голубовато-белом фоне выведены ряды правильных окружностей с точ­ками в центре. И невольно рождается мысль об отображении в этой бисер­ной композиции окружающей приро­ды в ее самых общих, самых важных для жизни человека проявлениях: го­лубизна неба, синева рек, диск солнца в небе или его отражение в воде.

Не надо, однако, представлять себе дело так, будто эвенские мастерицы сознательно ставят перед собой задачу изобразить воду, небо, солнце. Нет, конечно. Но орнамент — как песня. Она строится на оттенках голоса, звука, орнамент — на оттенках мате­риалов, мотивов; песня — на ритме слов, бисерный орнамент — на ритме бисеринок. И как в песне, в нем рас­сказывается обо всем, что окружает, радует и волнует человека, что радует и волнует мастерицу, которая создает бисерную вышивку, и что радовало, волновало ее предков, живших, охо­тившихся, хозяйничавших в тех же местах, среди той же природы.

Источники:

• Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока: Книга для учащихся старших классов./ Н.И. Каплан; художник Г.В. Филатов. – М,: Просвещение, 1980. – 125 с.
• http://arcticmuseum.com/ru/?q=l73 - О ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ ЭВЕНОВ БЕРЕЗОВКИ