Раздел: Технология изготовления плечевого изделия.
I. Дидактическое обоснование урока:
Цели урока:
1. Образовательные:
- способствовать формированию и развитию умений и навыков подготовки деталей кроя к обработке и изделия к примерке;
- способствовать формированию самостоятельных навыков обработки плечевого изделия по инструкционным картам;
- способствовать формированию умений моделировать плечевое изделие заданного фасона.
2. Развивающие:
- способствовать развитию умений анализировать, сопоставлять способы и приемы подготовки швейных изделий к примерке;
- способствовать развитию познавательного интереса к предмету, через использование игровых форм проверки знаний;
- способствовать формированию и развитию самостоятельности учащихся.
3. Воспитательные:
- способствовать воспитанию бережного отношения к оборудованию, материалам;
- способствовать воспитанию взаимопомощи, сотрудничества;
- воспитывать уважение к труду.
II. Методическое оснащение урока.
1. Учебно-техническая документация: инструкционно-технологические карты по подготовке деталей кроя к обработке и плечевого изделия к примерке, презентация “Подготовка изделия к примерке”.
2. Материал для контроля знаний учащихся: карточки-задания, кроссворды, ребусы, рисунки, эскизы изделий, журналы мод, дидактический и наглядный материал по теме “Моделирование плечевого изделия” (наглядность по переносу нагрудной вытачки, построению кокетки, рельефа, формы силуэта, виды стилей), “Раскрой плечевого изделия” (набор ткани различной ширины и разного рисунка, выкройки, мел, раскладки выкройки на ткани), поузловая обработка плечевого изделия, образцы изделия.
3. Материально-техническая база: машинки, манекен, ножницы, альбом, мультимедийный проектор, карандаши, фломастеры, сантиметровая лента, иглы.
III. Методы обучения:
- объяснительно-иллюстративный;
- методы проблемного изложения (частично-поисковый);
- игровые и информационно-коммуникационные формы обучения.
Методы организации учебно-познавательной деятельности:
- словесные (объяснение, сообщения учащихся, беседа);
- наглядные (наблюдение, демонстрация, презентация);
- практическая, самостоятельная работа.
Формы организации познавательной деятельности учащихся:
- самостоятельная работа;
- игровая;
- групповая;
- индивидуальная.
Словарная работа: стиль, силуэт, моделирование, выкройка, кокетка, контрольные, контурные линии, примерка.
Тип урока: комбинированный.
Организация урока:
- 1 этап урока - проверка знаний в форме игры по теме “Моделирование и конструирование одежды”, “Раскрой швейного изделия”;
- 2 этап урока – объяснение новой темы с использованием ИКТ;
- 3 этап урока - практическая работа.
Межпредметные связи: ИЗО, литература, история, информатика, черчение.
Оформление кабинета: выкройка плечевого изделия с элементами моделирования, эскизы швейных изделий, рисунки, чертеж платья, силуэты изделия, высказывания.
Рисунок 1
На доске высказывания:
- “Мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека будет душа художника. Иначе говоря, когда каждый будет находить радость в своем труде”. О. Роден.
- “Мастерство и художественное совершенство – необходимый элемент прекрасного, без него не возникает эстетическое чувство и эстетическое переживание” А. Эренгросс
- Будьте всегда естественны, женственны, неповторимы в своей красоте – вот средство, которым можете пленить окружающих” Г. Козловски
- “Одеваться модно – одеваться со вкусом” - П.Карден
- “Вне моды человека просто нет. Любой из нас либо приверженец старой моды, ушедшей, либо поклонник моды, идущей, может быть, впереди времени, либо моды современной”- В. Зайцев.
- “Насколько законы моды непостоянны и разорительны, настолько законы хорошего вкуса экономны и устойчивы”. Ж.Ж. Руссо
- “Мода – это история, сама история, по поводу которой нельзя дебатировать, спорить, которую нельзя отрицать. И действительно, народы, у которых нет истории, обходятся без одежды”. А. Моравия.
Ход урока
Организационный момент.
Сегодня, на уроке мы проверим ваши знания по темам: “Конструирование и моделирование плечевого изделия” и “Раскрой швейного изделия”, закрепим знания и умения снятия и записи мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия, понятий “стиль”, “силуэт”, “моделирование”, проверим умение моделировать и экономно раскраивать плечевое изделие.
- 1 часть урока будет проходить в форме урока – конкурса, на котором мы попадем в экспериментальный цех Дома модели, где создается, конструируется и моделируется плечевое изделие. Вы будете художниками - модельерами и конструкторами. Затем переместимся в раскройных цех где повторим приемы, последовательность раскроя швейных изделий.
- На 2 этапе урока мы разберем последовательность подготовки деталей кроя и изделия к примерке и выполним практическую работу.
Представляются члены жюри - “ОТК” (отдел технического контроля).
Представление команд, девиза и эмблем: класс делится на две команды - “Пуговица”, “Нить”.
За каждый правильный ответ команда получает в награду сушку, у кого на ленточке окажется больше сушек, та команда получит ожерелье победителя.
Задание для выбора капитана команды:
Кто быстрее и больше придумает слов из букв слова “эскиз”, относящиеся к технологии изготовления одежды? (Эскиз – этикет, сарафан, кокетка, игла, застежка).
Учитель: “Одеваться модно – одеваться со вкусом” - эти слова Пьера Кардена актуальны и сегодня. Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность мы стараемся опираться на такие понятия как “стиль”, “силуэт”, “мода”.
“Вне моды человека просто нет. Любой из нас либо приверженец старой моды, ушедшей, либо поклонник моды, идущей, может быть, впереди времени, либо моды современной” - говорил Вячеслав Зайцев. Вот так и мы пойдем сегодня с вами от самых истоков моды. Прежде чем художник-модельер создаст свою новую модель, он должен изучить историю костюма, традиции, все то, что создали до него.
Прямыми предшественниками одежды, являлись татуировка и окраска тела, а также нанесение на него магических знаков, с помощью которых люди пытались предохранить себя от злых духов, устрашить врагов и расположить к себе друзей. В разные эпохи одежда имела свою форму, свою окраску влияла на формирование внешнего облика человека. Она указывала на его национальность и сословную принадлежность, имущественное положение и, конечно, возраст.
Конкурс 1. (по 2 ученика от каждой команды)
Определить стили в одежде (работа у доски):
1. Представлен набор одежды, необходимо распределить ее по стилям.
Рисунок 2
2. На доске карточки с названием стилей, необходимо убрать название стиля, которого не существует, и подобрать под каждый стиль свой эскиз.
Рисунок 3
Учитель: Следовать в одежде какому-то стилю – это не значит, что нужно строго придерживаться его, а можно дополнять, изменять в деталях в соответствии с модой. Каждый стиль предоставляет в ваше распоряжение множество самых разнообразных фасонов и сочетаний, годных на все случаи жизни.
Конкурс 2. Кто больше? (все учащиеся)
Самостоятельная работа учащихся:
- дать краткую характеристику понравившихся стилей (домашнее задание). (Приложение 1)
- определить какие из представленных стилей, распространены в настоящее время.
- назвать любимый стиль одежды и обосновать свой выбор.
Учитель: “Истинная элегантность всегда предлагает беспрепятственную возможность движения” - этот закон Коко Шанель, можно отнести ко всем понятиям, связанным с конструированием одежды.
Конкурс 3. Определить силуэт. (работа у доски)
Рисунок 4
1 команда:
- определите виды силуэта по предложенным эскизам, рисункам;
- определить силуэт костюма амурских казачек на рисунке 8.
2 команда:
- дать понятие “силуэт”, найти соответствующий силуэт по рисункам;
- определить стиль одежды амурских казачек на рисунке 8.
Рисунок 8
Учитель: Современная одежда композиционно очень разнообразна. Художники-модельеры достигают этого различными путями. Прав был Ж.. Ж.. Руссо говоря: “Насколько законы моды непостоянны и разорительны, настолько законы хорошего вкуса экономны и устойчивы”. Как всякий настоящий художник-модельер нам не обойтись без полета творчества, фантазии, основанной на чувстве меры.
Конкурс 4. Конкурс капитанов.
Вам дается модель с указанием только конструктивных линий или силуэта:
Рисунок 5.
Задание:
1. Создайте свою модель, добавив отделочные линии, детали, цвет (таблица гармоничных сочетаний цветов);
- назовите свою модель;
- определите назначение модели;
- предложите, из какой ткани можно ее сшить.
2. Нарисуйте эскиз современного костюма на основе фотографий казачьей одежды.
Рисунок 9
А пока капитаны творят высокую моду у нас веселая минутка!!!
Веселая минутка: Найди слова.
Карточка с набором букв, среди которых спрятаны слова.
ЙЦКНВМОДАВРЛЭСКИЗАВФЫВЫТАЧКАЖ
ЮБЛДМОДЕЛЬЕРЖДЛОРЛИНИЯПРШОВУРО
ЩШГПЕРЕНОСЕАПИСРЕЛЬЕФХЗЩДСТИЛЬЮ
ОРПКОКЕТКАШДЛПРИБАВКАВЫФЯСИЛУЭТ
ХОЖАКЕТНГКПОЯСНАЯФВПСТЖИЛЕТКВПР
Конкурс 5. Блицтурнир. (по 5 вопросов каждой команде)
Вопросы 1 команде:
- Аксессуары – это дополнение к одежде: чулки, шарф, платок, сумка, пояс, перчатки, зонтик или предметы украшения из дешевых материалов, стекла, недрагоценных металлов, камней, кожи, пластмассы, имитирующие и заменяющие дорогие ювелирные украшения.
- Одежда должна создавать благоприятный микроклимат для нормальной жизнедеятельности человека – это гигиенические или эксплуатационные требования к одежде.
- Элегантность – это полное душевное и физическое равновесие, полная гармония или умение одеваться в соответствии с индивидуальностью, чувство меры во всем, искусство найти грань между “можно” и нельзя”
- Что не относится к стилю одежды: ампир, модерн, резонанс, ренессанс?
- От чего зависит выбор цвета в одежде: индивидуальных особенностей человека, роста, сезона, характера, возраста, рода занятий.
Вопросы 2 команде:
- Какой из перечисленных способов моделирования можно использовать при переносе нагрудной вытачки: расчетный, шаблонный, графический, муляжный, безрасчетный.
- Гардероб – это предмет мебели для оформления интерьера жилища или это вся одежда, принадлежавшая одному человеку и отвечающая определенным социальным, климатическим условиям и образу жизни человека.
- Модель - это человек, демонстрирующий одежду или образец швейного изделия в виде рисунка, фотографии или готового изделия (от лат. слова образец, мера)
- Конструкция изделия – это чертеж деталей одежды на плоскости в натуральную величину или детали изделия из бумаги.
- Прибавка добавляется к меркам при расчете конструкции чертежа изделия или раскрое изделия?
Учитель: “Важно не то, что носите – важно то, как носите” гласит поговорка. Поэтому модельеры и конструкторы несут большую ответственность за будущую модель.
Конкурс 6. “ Кто быстрее?” (на каждое задание по одному ученику от команды)
На доске изображен чертеж переда и спинки:
1. Определить линии чертежа конструкции плечевого изделия.
Рисунок 6
2. Из набора карточек с названием размерных признаков выбрать мерки, необходимые для построения чертежа плечевого изделия.
3. Произвести правильное снятие размерных признаков на манекене.
Конкурс 7. “Кто внимательнее?”
Задание по знаниям прибавок: (набор карточек с надписями мерок и прибавок)
На листе указан набор названий прибавок: Пш, Пт, Пб, Пг, определить к каким меркам их необходимо добавлять (Ди, Ст, Сг2, Дст, Сш, Шг, Сб).
Конкурс 8. “ Кто точнее?”
1. Скорректировать выкройку плечевого изделия на 2 размера больше, объяснить приемы корректировки выкройки плечевого изделия.
2. Скорректировать выкройку на 2 размера меньше. Объяснить приемы корректировки выкройки рукава.
Конкурс 9. Конкурс модельеров-конструкторов.
Рисунок 1
Рисунок 7
1 команда:
- Смоделировать перенос нагрудной вытачки в линию талии, середины и найти соответствующий эскиз.
- Подобрать к данному рисунку соответствующую смоделированную кокетку.
- По данному рисунку из журнала мод смоделировать выкройку.
2 команда:
- Смоделировать перенос нагрудной вытачки в линию проймы, бока и найти соответствующий эскиз.
- Найти по рисунку соответствующую конструкцию рельефа.
- Предложить свою модель платья и смоделировать выкройку
Конкурс 10. Состязание эрудитов.
- Женская национальная одежда, страны восходящего солнца, состоящая из рукавов. (Кимоно)
- Брюки, имеющие вкусное название. (Бананы)
- И название ткани, и сборник карт по географии. (Атлас)
- Раньше так называли девушек – модниц, сейчас верхнюю, отделочную, отрезную деталь изделия. (Кокетка)
- Фурнитура, обычно применяемая в поясных изделиях и обозначающая природное явление. (Молния)
- Из них состоит юбка “годе”, еще их вбивают в землю или дерево, о нем говорится в пословице “Куда ни кинь, всюду ….” (Клин)
- Головной убор, являющий собой компромисс между цилиндром и фетровой шляпой. Незаменимая вещь в походе, в нем готовят пищу на костре. (Котелок)
- Мягкая, рыхлая хлопчатобумажная ткань с ворсом, применяемая для шитья детской одежды, пеленок, распашонок. Их любят рассказывать охотники, рыбаки, преувеличивая свои трофеи. (Байка)
- Вид нарядного галстука у мужчин. Насекомое с красивыми крыльями. (Бабочка)
- Фурнитура, застежка особой конструкции на комбинезонах, рюкзаках и т.п. Укороченная и облегченная винтовка. (Карабин)
Конкурс 11. Решить кроссворды, ребусы. (Приложение 2)
Конкурс 12. “Конкурс раскройщиков”.
1. Подготовить ткань к раскрою. (Определить лицевую, изнаночную стороны; найти дефекты; направление нити; провести декатирование ткани)
2. Разложить выкройку на ткани. (Выполняется экономная раскладка, в зависимости от ширины ткани и направления рисунка, обмеловка)
3. Проанализировать раскладку выкройки на ткани.
Конкурс 13. Отгадайте загадки:
- Весь мир одевает, а сама нагишом. (Иголка)
- На пальце одном ведерко вверх дном. (Наперсток)
- По поляне шерстяной пляшет тонконожка.
Из под туфельки стальной выползает стежка. (Швейная машина) - Инструмент бывалый – не большой, не малый.
У него полно забот – он и режет и стрижет. (Ножницы)
Конкурс 14. Продолжите:
Пословицы и поговорки:
- Без веретена... (пряжи не спрядешь).
- Без дела жить... (только небо коптить).
- Без клиньев и... (кафтана не сделаешь).
- Всякий портной... (на свой покрой).
- Где шьют, там … (и порют).
- Добрый портной … (с запасом шьет).
- Как ручки сделают, … (так спинка износит).
- Какова пряха, … (такова на ней и рубаха).
- Кривое веретено … (не выправишь).
- Кроить – не шить, … (после не распорешь).
- Не бывает скуки, … (коли заняты руки).
- Не игла шьет, … (а руки).
- Не привыкай к безделью, … (учись рукоделью).
- У портного и локоток … (наотлет).
- Долог день до вечера... (коли делать нечего).
- Кончил дело... (гуляй смело).
- Глаза страшатся... (а руки делают).
- Мало хотеть... (надо уметь).
- Маленько дело... (лучше большого безделья).
- Семь раз отмерь... (один отрежь).
- Поспешишь … (людей насмешишь).
- Дело … (мастера боится).
Подведение итогов проверки знаний.
Учитель: На первом этапе урока мы проверили ваши знания видов стилей и силуэта, узнали о новых видах стилей в одежде, определили свой стиль. Проверили знания конструкции изделия и мерок, необходимых для ее построения. Закрепили умение моделировать и раскраивать изделие. Мы узнали, что каждая женщина должна обладать вкусом и быть элегантной. Ведь недаром французская поговорка гласит: “Хороший вкус - это наилучшее украшение женщины”.
Подведение итогов состязания и выставление оценок. Вручение “ожерелья-победы” команде победителю.
2 этап урока.
На доске терминология ручных стежков: сметать, заметать, приметать, обметать, наметать, пришить.
Объяснение новой темы. Сопровождается презентацией.
Сегодня на уроке мы продолжим работу по изготовлению плечевого изделия. Для этого нам необходимо определить порядок дальнейшей обработки изделия:
Вопросы классу:
- Что необходимо сделать с полученными после раскроя деталями изделия?
- Как подготовить детали кроя к обработке?
- Какие линии мы должны нанести на детали кроя, для чего они нам нужны?
- От чего зависит способ переноса контурных линий?
Задание учащимся:
- Определите последовательность подготовки деталей кроя к обработке.
- Учащиеся предлагают, что необходимо нанести контрольные и контурные линии.
- На доске расположена деталь кроя плечевого изделия, ученица должна показать где будут проходить контурные и контрольные линии (на табличках указаны название – контрольные, контурные)
Рисунок 6
- Другая ученица подбирает соответствие: для чего нужны эти линии и способы их нанесения. (набор карточек с названиями линий, их назначением)
- На представленных образцах разобрать способы переноса контурных линий, объяснить в каких случаях можно их применять.
- Демонстрация приемов нанесения контрольных линий.
На доске отображается при помощи проектора основные положения, разобранные с учащимися, они выполняют записи в тетради. (Приложение 3. Слайды 1-9)
- название линий;
- назначение;
- месторасположение;
- способы нанесения, переноса линий.
Вопрос классу:
- Как подготовить изделие к примерке?
- По каким линиям нужно сметывать детали?
- Укажите размер стежка?
На примере образца подготовленного к примерке объяснить последовательность и приемы выполнения работы (Приложение 3. Слайды 10-15):
а) заготовка полочки: сметать нагрудные вытачки, начиная от узкого края к широкому;
б) заготовка спинки: сметать плечевые вытачки, средний срез;
в) сметать плечевые срезы переда и спинки, высшие точки горловины должны совпасть;
г) сколоть, сметать боковые срезы спинки и переда.
Величина стежков сметывания – 7-10 мм, закрепки. Для более прочного сметывания деталей ширину стежка можно чередовать: стежками 2-3 мм и 5-7 мм.
Подведение итогов 2 этапа урока: сегодня мы разобрали последовательность обработки деталей изделия, наша задача выполнить подготовку изделия к примерке так, чтобы во время примерки было как можно меньше недочетов.
3 этап. Практическая работа. Подготовка изделия к примерке.
3.1. Вводный инструктаж учителя:
- сообщение названия практической работы;
- разъяснение задач практической работы;
- ознакомление с образцом труда;
- ознакомление с инструкционной картой;
- предупреждение о затруднениях в работе;
- инструктаж по технике безопасности при ручных работах.
3.2. Самостоятельная работа учащихся.
3.3. Текущий инструктаж учителя.
Самоконтроль (Приложение 3. Слайд16):
- ровность строчек, стежков сметывания;
- ровность переноса линий.
3.4. Заключительный инструктаж:
- анализ выполнения самостоятельной работы учащихся;
- разбор типичных ошибок уч-ся, причины ошибок;
- объяснение способов устранения ошибок;
- самоанализ работы.
4. Подведение итогов урока (сообщение о достижении целей урока, оценка работы, демонстрация лучших работ)
Литература.
- Burda. Шитье – мое хобби. Изд-во "Энне Бурда ГмбХ&Ко, Д-77641, Оффенбург, Германия.
- Егорова Р.И., Монастырная В.П. Учись шить: Кн.для учащихся сред. шк. возраста. –М. Просвещение, 1989. -160с.
- Круглов Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. - М.: Просвещение, 1990. -335с.
- Скопцова М.Й. Технология: Учебное пособие по Обслуживающему труду для учениц 5-8 классов. Ростов-на-Дону: изд-во “Феникс2, 1997 – 384с.
- Столярова С.И., Домненкова Л.В. Обслуживающий труд: Учеб. пособие для учащихся 7-8 кл. – М.: Просвещение, 1985 – 224с.
Подготовка изделия к первой примерке проводится в последовательности:
· проверка кроя;
· прокладывание копировальных строчек на деталях изделия по линиям швов и конструктивным линиям;
· смётывание нагрудных вытачек, швов, складок;
· стачивание вытачек, швов, складок, которые не изменяются при примерке;
· ВТО деталей, создающая форму изделия;
· изготовление прокладочных деталей, обработка бортовых и утепляющих (для зимнего пальто) прокладок;
· соединение полочек и нижнего воротника с клеевыми прокладками;
· временный монтаж включает в себя операции:
Смётывание частей полочек, спинки, рукавов и замётывание швов;
Смётывание боковых и плечевых срезов изделия;
Замётывание низа изделия и рукава;
Вмётывание нижнего воротника в горловину;
Вмётывание рукава в пройму (в женских правого, в мужских левого);
В изделиях на перегибистые фигуры, на фигуры с разным уровнем плеч к примерке следует вметать оба рукава.
При временном монтаже изделия должны быть примётаны все декоративно–конструктивные детали изделия, определяющие фасон изделия: накладные карманы, манжеты, планки; изделие должно быть тщательно отутюжено.
1.1.8 Проведение первой примерки.
Внесение изменений после первой примерки в МК и шаблоны
Порядок проведения примерки :
1. уточнение посадки изделия на фигуре;
2. уточнение формы и пропорций изделия с учётом индивидуальных особенностей фигуры заказчика;
3. уточнение формы, размеров и положения декоративно–отделочных деталей;
4. выявление технологических дефектов изделия.
Уточнение посадки изделия на фигуре
Изделие надевают, расправляют, совмещают середины переда и скалывают их булавками на линии груди, талии и петель.
Примерку женских изделий выполняют по правой стороне, мужских – по левой. Сначала необходимо установить причину возникновения дефекта, а затем приступать к переколке.
При правильной посадке линии середины полочек, спинки и боковых швов должны быть вертикальными, линии груди, талии и бедер – горизонтальными. При этом не должно быть заломов и перекосов.
Во время примерки, прежде всего, уточняют передне-задний и боковой баланс изделия, форму и длину рукава.
Неправильная посадка изделия на фигуре заключается в неверном расположении бортов полочек (они могут расходиться или излишне находить одна на другую).
Уточнив длину рукава, его форму и ширину вверху и внизу, рукав отделяют от проймы. Чтобы достичь баланса, распарывают плечевой шов, выпускают или забирают запасы в высшей точке плечевого шва и горловины. При этом следует обратить внимание на то, как полочка облегает фигуру на плечевом участке, в области горловины, груди и проймы, а спинка – в области горловины, лопаток и проймы. Затем проверяют правильность соотношения ширины горловины спинки и полочки, правильность расположения и направления плечевого шва, в женских пальто и жакетах – длину и раствор нагрудных вытачек, длину и раствор вытачек на спинке (от плечевого шва) и величину посадки плечевого шва спинки.
Перекосы плечевого шва устраняют перемещением спинки и полочки относительно друг друга.
Затем уточняют направление боковых швов. В изделиях, прилегающих и полуприлегающих по талии, проверяют, соответствует ли линия талии фигуры линии талии изделия; при этом на уровне намеченной линии талии вытачки и рельефы должны иметь наибольший раствор.
На фигуре, имеющей отклонения от условно-пропорциональной, и на фигуре с несимметричными сторонами уточняют обе стороны изделия.
Если пройма мала, её отмечают мелом и подрезают участки ткани, которые заламываются. Намечают линию втачивания рукава и накалывают рукав, уточняя положение по окату и вдоль рукава, чтобы на нём не было заломов. Рукав накалывают по трём точкам: против плечевого шва и по подмышечным углам со стороны спинки и полочки. Затем уточняют ширину рукава и подкалывают низ.
Затем уточняют форму, размеры и положение декоративно–отделочных деталей изделия. Форму и пропорции изделия сверяют с рисунком модели. Для уточнения формы изделия могут быть изменены боковые швы, вытачки, рельефы и другие конструктивные линии. Изменяя, таким образом, соотношения ширин спинки и полочки можно зрительно завуалировать недостатки фигуры.
Важным этапом примерки является уточнение положения петель, формы лацкана и воротника, а если распарывались плечевые швы – то и линии соединения воротника с горловиной. Уточняют высоту стойки и ширину воротника сзади посередине, на уровне плечевых швов и в концах, проверяют степень прилегания к шее.
Уточнив положение линий боковых швов, силуэт, низ изделия, уточняют форму и положение на основных деталях карманов, клапанов, пат и т.д. Форму и размеры отделочных деталей можно уточнить на примерке, но они могут быть полностью изготовлены к примерке.
При обмелке изделия сухим мылом или мелом отмечают новое положение линий, ставят контрольные знаки для соединения деталей. Изделие размётывают, намеляют и подрезают по новым линиям, вносят изменения в лекала.
Степень готовности поясного изделия к примерке (при изготовлении с одной примеркой)
А) должны быть сметаны все конструктивные и фасонные линии и срезы, вытачки, складки, боковые срезы
Б) должны быть приметаны декоративно-отделочные детали, решающие модель: карманы манжеты, планки, воланы
В низ изделия должен быть заметан (в клешной юбке не заметывают, давая ей отвисеться)
Г) по верхнему срезу должна быть проложена корсажная тесьма
Д изделия, подготовленные к примерке, должны быть тщательно отутюжены.
Детали юбки (полотнища или клинья) необходимо правильно сметать, совместить контрольные линии (талии, бедер, низа) с учетом припусков на швы.
Прежде чем сметать детали, следует:
1. Приутюжить прокладку к поясу и к припускам шлицы.
2. При необходимости припосадить или присборить срезы до нужной длины.
Если посередине переднего или заднего полотнищ проходит шлица или складка, заметывают ее от линии талии до линии низа.
Сметывают вытачки от срезов к центру, боковые швы, оставляя в левом не сметанными 16 см для застежки (для полной фигуры 17 - 18 см).
Левую боковую сторону нужно сметывать снизу вверх, правую - сверху вниз, а стачивать наоборот.
Швы слегка разутюжить, цельнокроеные подборта, обтачку шлицы заметать на изнаночную сторону, слегка приутюжить. Приметывают «молнию».
Заметывают припуск на подгибку низа.
Пояс заутюживают вдоль пополам, приметывают к верхнему срезу юбки. Если верхний срез юбки предполагается обрабатывать обтачкой, то для примерки к верхнему срезу по линии талии приметывают узкую полоску плотной тесьмы.
Припуски на швы слегка приутюживают.
Подготовка брюк к примерке
Особенности проверки: н ить основы должна проходить параллельно линии середины от колена до низа. Рисунок в боковых швах должен совпадать. Нижний край кармана должен располагаться не ближе 5 см от верхнего среза.
По задней половинке допускается надставка (шириной по линии среднего шва до 7 см, длина линии притачивания – до 20 см) . при этом рисунок надставки должен совпадать с рисунком основной детали.
В изделиях из х/б тканей допускается надставка-кокетка вверху, наименьшей длиной до 3 см, по среднему шву до 7 см.
При раскрое брюк по индивидуальным заказам даются дополнительные припуски – к шаговому срезу – 2-3 см, к среднему срезу вверху – 2-3 см, внизу – 1 см
Мужские брюки шьют без примерки, женские – в зависимости от телосложения и фасона.
Перед сметыванием проверяют расположение надсечек:
На передних половинках брюк одна надсечка, расположенная в нижней части среднего среза, отмечает конец застежки. Несколькими надсечками по верхнему срезу отмечают расположение складки, вытачки, шлевок двумя или одной надсечками по боковому срезу - расположение кармана.
На задних половинках брюк надсечки по верхнему срезу определяют расположение шлевок и неразрезных вытачек, по боковому срезу - расположение бокового кармана.
Если задние половинки брюк имеют надставки, то половинки брюк и надставки по срезам притачивания должны иметь припуск на шов. Ширину припуска на шов и форму надставок уточняют по лекалам так, чтобы надставки не выступали по среднему срезу. Вспомогательные линии проводят на каждой детали отдельно. Так же выполняют и подгонку рисунка материала. В брюках прямого силуэта крупный, ярко выраженный рисунок полоски, клетки должен совпадать по боковым швам на участке от линии коленей до низа.
На передних половинках брюк с изнанки по лекалу отмечают концы стачивания складок, вытачек, с лицевой стороны - расположение прорезных карманов.
На задней половинке брюк с лицевой стороны по лекалу линиями отмечают расположение заднего кармана: одну линию проводят вдоль кармана и две - поперек в концах прореза.
Обработка половинок. Притачивают надставки (ш.ш. 1 см, швы разутюживают, а иногда и расстрачивают). В начальную обработку также входят обработка вытачек, складок, соединение основных деталей с кокетками, соединение основных деталей с подкладкой.
В изделиях из шерстяных тканей производят ВТО с целью формования половинок брюк. Оттягивают и сутюживают срезы до соединения с подкладкой.
Для этого задние половинки брюк складывают лицевыми сторонами внутрь, шаговыми срезами к работающему, верхними срезами влево. На рис. 82 оттягивание условно обозначено волнистыми линиями, сутюживание - стрелками.
Сначала половинки брюк увлажняют и оттягивают по шаговым срезам, продвигая утюг от нижней части срезов к верхней (рис. 82, б). Одновременно левой рукой отводят верхнюю часть шаговых срезов от работающего так, чтобы они располагались по прямой линии. Конструкция отдельных моделей брюк требует сутюживания боковых и шаговых срезов на участке от уровня линии коленей до низа.
Не меняя положения половинок брюк, оттягивают средние срезы в области наибольшей выемки, удлиняя их на 20 - 25 мм. Затем сутюживают всю образовавшуюся слабину ткани между верхней частью шагового среза и верхним срезом дугообразными движениями утюга, направленными к середине детали. Такую же обработку повторяют со стороны другой детали, перевернув обе половинки брюк боковыми срезами к работающему.
Затем половинки брюк перегибают вдоль так, чтобы от низа до линии коленей шаговые срезы точно совпадали с боковыми. Срезы низа уравнивают. В таком положении задним половинкам брюк придают окончательную форму, сутюживая сгиб деталей на уровне верхних участков шаговых срезов (рис. 82, в).
В узких брюках слегка оттягивают сгиб задних половинок брюк на участке от уровня линии коленей до низа.
Для отдельных моделей влажно-тепловую обработку задних половинок брюк можно выполнять по-другому: сложенные лицевыми сторонами половинки перегибают вдоль, совмещая на участке от низа до уровня линии коленей боковые и шаговые срезы. Детали располагают совмещенными срезами к работающему, верхними срезами влево и увлажняют. Сначала шаговые и боковые срезы на уровне расположения икроножных мышц сутюживают, а на уровне линии коленей оттягивают. Перемещая утюг по направлению к сгибу деталей, сутюживают сгиб на уровне линии коленей и оттягивают на уровне расположения икроножных мышц. Затем оттягивают сгиб половинок брюк на уровне нижней части средних срезов (рис. 82, г). Так же обрабатывают детали после укладывания их сгибами от работающего. Окончательная форма задней половинки брюк показана на рис. 82. д.
В массовом производстве влажно-тепловую обработку задних половинок брюк (формование) выполняют (если это предусмотрено конструкцией) на прессах. Сущность формования на прессе состоит в оттягивании в нужных местах срезов благодаря выпукло-вогнутой форме подушек (см. рис. 82, а, на котором показано расположение задней половинки брюк на нижней подушке пресса).
Задние половинки брюк из хлопчатобумажных тканей оттягивают только по средним срезам.
Передние половинки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, боковые и шаговые срезы от низа до колена растягивают на 12 – 15 мм, сутюживают по сгибу от линии колена до низа.
Задние половинки по боковым и шаговым срезам сутюживают на 8-10 мм, шаговый срез вверху растягивают на 20-25 мм, одновременно растягивают средний шов на участке наибольшей выемки. Сутюживают сгиб деталей в области ягодиц, в узких брюках – оттягивают сгиб в области икроножных мышц.
При подготовке к примерке сметывают вытачки передние и задние (по отдельности для верха и подкладки), заметывают складки прямоугольником (если предусмотрены моделью).
Складывают передние и задние половины попарно лицом к лицу, сметывают боковые и шаговые срезы, строго соблюдая контрольные отметки. Сметывание производят по задним половинкам, один шов – сверху вниз, другой – снизу вверх. Вкладывают одну половинку брюк внутрь другой (лицом к лицу) и скалывают булавками средний шов.. Сметывают средние срезы от метки застежки на передней половинки брюк до верхнего среза задней половинки. Делают закрепки на концах швов, чтобы детали во время примерки не разъединились. Приметывают застежку-молнию.
К верхнему срезу приметывают пояс, сложенный пополам по длине. Если пояс фигурный и состоит из нескольких деталей, предварительно сметывают между собой их верхние части и приметывают к верхнему срезу брюк. Приметанный, уже проклеенный пояс позволит хорошо подогнать изделие по фигуре, избежать переделок на последующих этапах обработки. Заметывают низ, приметывают отделочно-декоративные детали: клапаны, паты и др.
Особенностью и преимуществом индивидуального способа изготовления одежды является возможность проведения примерок, во время которых проверяется правильность посадки изделия на фигуре, уточняется положение отдельных деталей, устраняются дефекты, вызванные ошибками при снятии мерок, изготовлении чертежа и т. п. Все исправления делаются или намечаются тут же, во время примерки, непосредственно на фигуре. Вполне понятно, что при подготовке изделия к примерке соединение деталей должно быть не окончательным, а выполняться вручную стежками временного назначения, позволяющими легко и быстро разъединить детали. Такое временное соединение деталей называется сметыванием. Все изделия из шерстяных и шелковых тканей изготовляют обычно с двумя примерками, изделия несложных фасонов из хлопчатобумажных тканей - с одной.
П о д г о т о в к а к р о я к с м е т ы в а н и ю. Для правильного соединения деталей изделия при сметывании по всем намеченным мелом контурным линиям, вытачкам и контрольным надсечкам необходимо проложить нитки - сметочными стежками или стежками-силками. На деталях спины и переда, пользуясь контрольными надсечками или наложив соответствующие выкройки, следует наметить линии середины по всей длине. Если раскрой производился с настилом ткани в сгиб (в два слоя), то меловые линии, намеченные на верхней детали, должны быть переведены на второй слой, т. е. на парную деталь или на симметричную сторону цельной детали.
С одной детали на другую эти линии переносят различными способами. Один из них состоит в том, что обе детали (парные - сложенные лицевыми сторонами внутрь, симметричные - сложенные по сгибу ткани) скалывают булавками вдоль меловых линий контура верхней детали, а затем на нижней детали обрисовывают мелом линии, обозначившиеся булавками. После этого булавки удаляют, а по меловым линиям на каждой детали отдельно прокладывают сметочными стежками нитку. Длина стежков на прямых участках может быть 3-5см, на фигурных - 2см, а на закругленных- не более 1см. Другой, наиболее распространенный способ перевода контуров деталей - прокладывание копировальных стежков - силков.
С м е т ы в а н и е и з д е л и я к п е р в о й п р и м е р к е. По намеченным нитками контурным линиям детали изделия сметывают, следя за тем, чтобы совместились все контрольные метки. К первой примерке должны быть сметаны вытачки, складки, фасонные линии, боковые и плечевые срезы, шов соединения лифа с юбкой и шов правого рукава. Кроме того, по окату рукава прокладывают нитки для образования в последующем сборки (посадки). Низ изделия подгибают и заметывают.
Перед сметыванием соответствующие детали, например спинку и полочку, складывают лицевыми сторонами внутрь и, совместив намеченные линии контуров, скалывают булавками, которые располагают поперек шва. При сметывании изделие должно лежать на столе, во избежание каких-либо перекосов или смещений.
Для закрепления сметочных строчек запасы на швы отгибают соответственно положению их в готовом изделии (запас плечевого шва направляют в сторону спинки, бокового - в сторону переда, шов рукава - в сторону верхней половинки), после чего их заметывают с лицевой стороны.
Изделия из шерстяных, шелковых и тонких хлопчатобумажных тканей рекомендуется сметывать тонкими нитками.
На верхних деталях делают окончательную отмелку припусков на швы, руководствуясь нормами припусков на швы (см. раздел «Подготовка ткани к раскрою»). При этом меловые линии припусков проводят строго на одинаковом расстоянии от исправленных контуров деталей, после чего излишки припусков отрезают.
Правильная подрезка припусков имеет существенное значение для последующего стачивания деталей. Так, например, после соединения плечевых срезов полочек и спинки запасы на шов направляются на спинку, и боковые края их впоследствии втачиваются в швы горловины и пройм. Очевидно, что эти запасы смогут лежать свободно и не «затягивать» плечевой шов лишь в том случае, если их боковые края будут срезаны не под любым произвольным углом к линии шва, а в точности по форме проймы и горловины.
Практически отмелку боковых срезов припусков можно выполнить следующим образом: к линии плечевого края выкроенной полочки (спинки) приложить также плечевым краем соответствующую выкройку так, чтобы деталь и выкройка расположились относительно линии плеча симметрично, а затем обрисовать мелом боковые срезы припусков по горловине и пройме выкройки.
Подобным же образом выполняется отмелка припусков по боковому шву у проймы и по шву рукава у линий оката и низа. Отметим лишь, что припуски боковых швов направляются на полочку, а запасы шва рукава, как одношовного, так и двухшовного,- в сторону верхней его половинки.
При отмелке и подрезке швов следует учитывать технологию дальнейшей обработки данных деталей. Так, например, если какая-то часть открытого шва (бокового, шва рукава и т. п.) подгибается на подшивку низа или покрывается обтачкой, то для уменьшения общей толщины ширину припуска на этом участке рекомендуется уменьшить до 0,75см, сделав так называемую высечку припуска. Подобные высечки приходится делать обычно на боковых швах у низа изделия, на плечевых швах, если горловина или пройма обрабатываются обтачкой, по шву рукава у линии низа. Длину высечки определяют с таким расчетом, чтобы она не доходила до края обтачки или края припуска (после подгиба и подшивки) на 2см.
Для определения, например, длины высечки припуска на боковом шве внизу изделия практически поступают так: сначала обрезной край припуска подгибают на ширину внутреннего подгиба, затем весь припуск по линии низа перегибают на изнаночную сторону изделия и проводят мелом линию, по которой впоследствии припуск будет подшит к изделию; конец высечки намечают на 2см ниже этой линии.
В результате раскроя вы получили выкроенные детали изделия, на которых нанесены сметочными стежками линии середины и основные модельные линии, отмечены контрольные точки, расположение деталей, складок.
Сметывать изделие нужно, руководствуясь следующими правилами. Сначала сметывают мелкие детали (клинья, надставки, части обтачек и беек). Затем заготовляют детали полочки, спинки, рукава, юбки. Для этого скалывают булавками вытачки, складки, швы рельефов, кокетки и другие модельные линии. Если на деталях имеется сборка, прокладывают две параллельные строчки и собирают ткань на сборку, затягивая нитки (рис.1,а). Кокетку наметывают на деталь по линии притачивания. Складки, рельефы сметывают, удаляют булавки.
Далее сметывают большие детали. При сметывании старайтесь не закреплять в швах припуск вытачки, чтобы можно было при необходимости изменить ее положение на примерке, не распарывая шва (рис.1,б). Спинку с полочкой скалывают булавками и сметывают по плечевым и боковым швам. Детали юбки скалывают булавками и сметывают от контрольных точек вниз (рис.2).Соединяя лиф с юбкой по линии талии, совмещают вытачки и вертикальные швы.
Рис.2.
Затем заготовляют рукава. Если необходимо, проводят их влажно-тепловую обработку: сутюживают в области локтевого среза и оттягивают по переднему срезу. Для проверки правильности проведения влажно-тепловой обработки рукав перегибают по линиям локтевого и переднего перекатов: срезы рукава должны лежать свободно, без лишней слабины или натяжения.
По окату и низу рукава прокладывают строчки для сборки или заметывают складки в зависимости от модели.
Воротник к первой примерке не готовят. Примерку проводят с макетом воротника из ткани или бумаги.
Размеры и форму кармана тоже уточняют на макетной ткани или выкройке из бумаги.
При проведении примерки необходимо придерживаться указанной ниже последовательности.
1.Надеть изделие, аккуратно расправить, сколоть застежку, совмещая линии середины, проверить расположение основных контрольных линий (середины спинки, полочки), они должны быть строго вертикальны и соответствовать линиям середины фигуры.
2.Проверить общую посадку изделия, ширину его по линиям груди, талии, бедер. Если посадка неудовлетворительная, изделие тесно или, наоборот, слишком широко, нужно распороть основные вертикальные швы (боковые, рельефов и др.) и выпустить припуски или, наоборот, забрать излишки материала в швы.
3.Проверить расположение и глубину основных вытачек, переколоть их, если нужно.
4.Проверить правильность расположения плечевых и боковых швов, если есть перекосы, исправить.
5.Уточнить вырез горловины. Если она тесна или спинка давит на основание шеи, нужно срезать излишек ткани, добиваясь правильного положения линии выреза.
6.Проверить посадку изделия в области плеч, форму и размеры проймы, исправить недостатки.
7.Определить правильность расположения рельефных и отделочных линий, кокеток, складок.
8.Вколоть макет воротника в горловину, уточнить его форму и размеры, правильность линии втачивания. Если посадка воротника вас не устраивает, т. е. он лежит слишком плоско (его стойка мала), или, наоборот, затянут (стойка велика и может быть даже шире, чем отлет), необходимо сделать на макете несколько разрезов от отлета до линии втачивания (рис.3). Разрезы нужно расположить симметрично с обеих сторон, через равные промежутки и довести их почти до линии втачивания воротника в горловину.
Разводя части макета по линиям разрезов (или забирая в них излишек), нужно добиться, чтобы воротник лежал так, как требуется по модели (рис.4).
Для фиксирования формы воротника на примерке закрепить булавками вставленные в разрезы кусочки ткани или бумаги. После примерки макет отколоть от изделия, разложить его на бумаге или ткани и обвести вновь полученную форму воротника.
9.Проверить застежку, уточнить размеры и положение планок.
10.Установить правильное положение линии талии, перепоясав ее шнурком. Если по модели требуется напуск, уточнить его величину.
11.Проверить совмещение конструктивных и декоративных линий на деталях изделия (вытачки и швы лифа и юбки, спинки и переда).
12.Наметить место расположения карманов, уточнить их форму и размеры.
13.Вколоть рукав в пройму и проверить его длину, объем, величину посадки.
14.Уточнить расположение и форму отделочных деталей (оборок, вышивки, канта, беек и пр.).
15.Проверить длину изделия.
16.При проведении примерки на симметричной фигуре все изменения вносят на одной стороне, лучше правой. Чтобы изделие не сместилось, его прикалывают булавками к белью по линиям середины спинки и полочки.
17.При исправлении недостатков нитки сметывания удаляют и швы перекалывают, располагая булавки по вертикальным линиям острием вниз, по горизонтальным – острием влево. После примерки изделие снимают, внесенные изменения отмечают мылом или сметочными стежками, булавки вынимают.
Разложив изделие на столе, при помощи лекала по сделанным отметкам проводят новые линии. Если на фигуре шов был заколот неровно, его выравнивают и оформляют прямой или плавной кривой. Проверяют сопряжение деталей после проведенных исправлений.
Переносят внесенные изменения на симметричную сторону изделия. Для этого его складывают вдвое, перегибая по серединам передней и задней половин, совмещая симметричные швы, рельефы, срезы и скалывая их булавками. Новое положение измененных линий отмечают булавками. Когда все отметки сделаны, изделие раскалывают, перенесенные на другую сторону линии очерчивают и прометывают цветными нитками.
Для проверки правильности произведенных изменений изделие вновь сметывают и надевают. Если его посадка вас устраивает, можно выполнять основные швы. Обычно, добиваясь устранения всех обнаруженных дефектов, примерять изделие приходится несколько раз.
Вторая примерка.
Изделия из шерстяных и шелковых тканей чаще всего изготовляют с двумя примерками. Устранив дефекты, обнаруженные на первой примерке, приступайте к машинным работам.
Прежде всего, при подготовке ко второй примерке стачайте вытачки и рельефы на деталях изделия; застрочите складки, подрезы; обработайте и соедините с основными деталями кокетки, карманы, вставки. Затем стачайте плечевые и боковые срезы.
Рукава и воротник обработайте и вметайте. Лиф сметайте с юбкой. К юбке и брюкам приметывают или прикалывают заготовленный пояс.
На второй примерке уточните общее облегание и посадку изделия на фигуре, положение линии талии.
Обратите внимание на то, как вметан воротник, нет ли перекосов, симметричны ли концы, не тянет ли подборт.
Проверьте, как вметан рукав, распределение посадки, форму оката, детали отделки, при необходимости внесите изменения.
Уточните линию низа изделия. Удобнее всего это выполнить при помощи длинной линейки. На ней сделайте отметку длины юбки, т. е. расстояния от пола до края юбки. Передвигая линейку и придерживая ее в строго вертикальном положении, делайте отметки булавками или тонким мылом через небольшие промежутки (10-15см). Сняв изделие, разложите его на столе и соедините отметки при помощи линейки прямой линией. Линию низа прометайте цветной ниткой, отметьте припуск на подгиб. Излишки и неровности припуска нужно подрезать, затем заметать низ юбки.
Если на второй примерке вы обнаружите некоторые недостатки, сразу же исправьте их, распоров швы и заново выполняя отдельные строчки.
Если платье отрезное по талии, то ко второй примерке сметывают шов соединения лифа с юбкой.
Приемы и последовательность обработки всех деталей и основных швов приведены в соответствующих разделах.
Надев изделие на фигуру, закалывают застежку и смотрят, хорошо ли оно сидит, нет ли заломов и других дефектов. При необходимости намечают исправления, как и при первой примерке.
Юбка:
3. сметывают и заметывают боковые швы;
4. заметывают низ;
5. к верхнему срезу приметывают корсажную ленту или пояс, вметывают застежку молнию;
6. ВТО, чистка, контроль качества, прикалывают паспорт.
Брюки:
1. проверяют детали кроя, переносят линии;
2. сметывают и заметывают вытачки, складки, рельефы;
3. сметывают и заметывают боковые, шаговые, средний срез, заметывают низ.
4. Приметывают пояс или корсажную ленту, вметывают застежку – «молнию»;
5. ВТО, чистка, контроль качества, прикалывают паспорт.
Подготовка изделий к примерке. Получив крой от закройщика, бригадир или мастер приступает к подготовке изделия к примерке. Эта процедура включает следующие операции:
Проверку наличия деталей кроя, перенос линий с одной парной детали на другую и прокладывание ниточных строчек по меловым линиям;
Стачивание вытачек, рельефных швов, складок на полочках; обработку бортовой прокладки, верхних плечевых накладок и частей нижнего воротника;
Влажно-тепловую обработку полочек, спинки, бортовой прокладки и верхних частей рукавов;
Соединение нижнего воротника с прокладкой;
Сметывание и заметывание составных частей спинки; сметывание и заметывание боковых и плечевых срезов; прокладывание кромки по проймам;
Заметывание низа изделия;
Стачивание передних срезов рукавов;
Сметывание и заметывание локтевых срезов правого рукава; заметывание низа рукава;
Вметывание нижнего воротника в горловину;
Вметывание правого рукава в пройму;
Прикрепление верхних плечевых накладок и паспорта изделия;
Проверку качества выполненных операций, подготовленных к примерке.
К примерке могут быть обработаны борта и карманы изделия. В изделиях на фигуры сутулые, перегибистые и с разной высотой плеч к примерке вметывают два рукава.
Изготовление изделия с одной примеркой требует от закройщика большой ответственности за качество выполнения примерки.
Проведение примерки. При проведении примерки закройщик уточняет посадку изделия на фигуре, формы и пропорции деталей изделия, размеры декоративно-отделочных деталей и их размещение на изделии.
Примерку проводят в такой последовательности:
Надевают изделие на заказчика и закалывают булавками полочки, совмещая линии полузаноса;
Расправляют изделие на фигуре и осматривают все изделие;
Выпарывают рукава из проймы;
Уточняют баланс изделия;
Проверяют облегание изделием фигуры заказчика в соответствии с силуэтной формой, выявляют необходимость дополнительной влажно-тепловой обработки, определяют участки, требующие различных прокладок;
Определяют ширину борта, расположение и количество петель и форму воротника;
Уточняют линию проймы правого рукава, соединяют правый рукав с проймой булавками, уточняют высоту оката, расположение контрольных знаков, ширину и длину рукава;
Уточняют длину изделия;
Определяют расположение и форму декоративных элементов (карманов, хлястиков, отделочной строчки и т. д.).
Баланс и силуэтную форму изделия проверяют с учетом правой и левой сторон изделия. Все остальные изменения выполняют по правой стороне. Нанося и уточняя конструктивные линии, закройщики пользуются условными меловыми обозначениями(табл. 2.2.1.).
После проведения примерки закройщик выпарывает нижний воротник, рукав, распарывает боковые и плечевые швы. Затем по правой стороне изделия, руководствуясь нанесенными меловыми обозначениями, закройщик снова намечает линии горловины, плеча, проймы, боковых срезов и низа изделия, если они изменились; уточняет форму лацкана и расположение петель; наносит линии соединения отделочных деталей на изделии, предварительно уточнив их форму; проверяет ширину и длину оката рукава и соответствие его пройме, уточняет ширину и длину рукава; затем определяет окончательную форму нижнего воротника и длину его в соответствии с горловиной.
На деталях изделия закройщик условными обозначениями намечает расположение необходимых прокладок и места дополнительной влажно-тепловой обработки для лучшего закрепления формы изделия; проверяет наличие контрольных знаков для соединения деталей и при необходимости наносит новые знаки; выкраивает мелкие детали (верхний воротник, подборта, накладные карманы, хлястики и т. д.) В зависимости от модели изделия.
Изделие вместе с выкроенными деталями закройщик передает для дальнейшей обработки. Мастер или бригадир, получив изделие после примерки, проверяет наличие деталей, просматривает внесенные изменения, удаляет нитки сметывания и новые меловые линии переводит на симметричные детали, прокладывает ниточные строчки по линиям, по деталям верха подкраивает детали подкладки и приступает к обработке изделия.