Степень готовности поясного изделия к примерке (при изготовлении с одной примеркой)
А) должны быть сметаны все конструктивные и фасонные линии и срезы, вытачки, складки, боковые срезы
Б) должны быть приметаны декоративно-отделочные детали, решающие модель: карманы манжеты, планки, воланы
В низ изделия должен быть заметан (в клешной юбке не заметывают, давая ей отвисеться)
Г) по верхнему срезу должна быть проложена корсажная тесьма
Д изделия, подготовленные к примерке, должны быть тщательно отутюжены.
Детали юбки (полотнища или клинья) необходимо правильно сметать, совместить контрольные линии (талии, бедер, низа) с учетом припусков на швы.
Прежде чем сметать детали, следует:
1. Приутюжить прокладку к поясу и к припускам шлицы.
2. При необходимости припосадить или присборить срезы до нужной длины.
Если посередине переднего или заднего полотнищ проходит шлица или складка, заметывают ее от линии талии до линии низа.
Сметывают вытачки от срезов к центру, боковые швы, оставляя в левом не сметанными 16 см для застежки (для полной фигуры 17 - 18 см).
Левую боковую сторону нужно сметывать снизу вверх, правую - сверху вниз, а стачивать наоборот.
Швы слегка разутюжить, цельнокроеные подборта, обтачку шлицы заметать на изнаночную сторону, слегка приутюжить. Приметывают «молнию».
Заметывают припуск на подгибку низа.
Пояс заутюживают вдоль пополам, приметывают к верхнему срезу юбки. Если верхний срез юбки предполагается обрабатывать обтачкой, то для примерки к верхнему срезу по линии талии приметывают узкую полоску плотной тесьмы.
Припуски на швы слегка приутюживают.
Подготовка брюк к примерке
Особенности проверки: н ить основы должна проходить параллельно линии середины от колена до низа. Рисунок в боковых швах должен совпадать. Нижний край кармана должен располагаться не ближе 5 см от верхнего среза.
По задней половинке допускается надставка (шириной по линии среднего шва до 7 см, длина линии притачивания – до 20 см) . при этом рисунок надставки должен совпадать с рисунком основной детали.
В изделиях из х/б тканей допускается надставка-кокетка вверху, наименьшей длиной до 3 см, по среднему шву до 7 см.
При раскрое брюк по индивидуальным заказам даются дополнительные припуски – к шаговому срезу – 2-3 см, к среднему срезу вверху – 2-3 см, внизу – 1 см
Мужские брюки шьют без примерки, женские – в зависимости от телосложения и фасона.
Перед сметыванием проверяют расположение надсечек:
На передних половинках брюк одна надсечка, расположенная в нижней части среднего среза, отмечает конец застежки. Несколькими надсечками по верхнему срезу отмечают расположение складки, вытачки, шлевок двумя или одной надсечками по боковому срезу - расположение кармана.
На задних половинках брюк надсечки по верхнему срезу определяют расположение шлевок и неразрезных вытачек, по боковому срезу - расположение бокового кармана.
Если задние половинки брюк имеют надставки, то половинки брюк и надставки по срезам притачивания должны иметь припуск на шов. Ширину припуска на шов и форму надставок уточняют по лекалам так, чтобы надставки не выступали по среднему срезу. Вспомогательные линии проводят на каждой детали отдельно. Так же выполняют и подгонку рисунка материала. В брюках прямого силуэта крупный, ярко выраженный рисунок полоски, клетки должен совпадать по боковым швам на участке от линии коленей до низа.
На передних половинках брюк с изнанки по лекалу отмечают концы стачивания складок, вытачек, с лицевой стороны - расположение прорезных карманов.
На задней половинке брюк с лицевой стороны по лекалу линиями отмечают расположение заднего кармана: одну линию проводят вдоль кармана и две - поперек в концах прореза.
Обработка половинок. Притачивают надставки (ш.ш. 1 см, швы разутюживают, а иногда и расстрачивают). В начальную обработку также входят обработка вытачек, складок, соединение основных деталей с кокетками, соединение основных деталей с подкладкой.
В изделиях из шерстяных тканей производят ВТО с целью формования половинок брюк. Оттягивают и сутюживают срезы до соединения с подкладкой.
Для этого задние половинки брюк складывают лицевыми сторонами внутрь, шаговыми срезами к работающему, верхними срезами влево. На рис. 82 оттягивание условно обозначено волнистыми линиями, сутюживание - стрелками.
Сначала половинки брюк увлажняют и оттягивают по шаговым срезам, продвигая утюг от нижней части срезов к верхней (рис. 82, б). Одновременно левой рукой отводят верхнюю часть шаговых срезов от работающего так, чтобы они располагались по прямой линии. Конструкция отдельных моделей брюк требует сутюживания боковых и шаговых срезов на участке от уровня линии коленей до низа.
Не меняя положения половинок брюк, оттягивают средние срезы в области наибольшей выемки, удлиняя их на 20 - 25 мм. Затем сутюживают всю образовавшуюся слабину ткани между верхней частью шагового среза и верхним срезом дугообразными движениями утюга, направленными к середине детали. Такую же обработку повторяют со стороны другой детали, перевернув обе половинки брюк боковыми срезами к работающему.
Затем половинки брюк перегибают вдоль так, чтобы от низа до линии коленей шаговые срезы точно совпадали с боковыми. Срезы низа уравнивают. В таком положении задним половинкам брюк придают окончательную форму, сутюживая сгиб деталей на уровне верхних участков шаговых срезов (рис. 82, в).
В узких брюках слегка оттягивают сгиб задних половинок брюк на участке от уровня линии коленей до низа.
Для отдельных моделей влажно-тепловую обработку задних половинок брюк можно выполнять по-другому: сложенные лицевыми сторонами половинки перегибают вдоль, совмещая на участке от низа до уровня линии коленей боковые и шаговые срезы. Детали располагают совмещенными срезами к работающему, верхними срезами влево и увлажняют. Сначала шаговые и боковые срезы на уровне расположения икроножных мышц сутюживают, а на уровне линии коленей оттягивают. Перемещая утюг по направлению к сгибу деталей, сутюживают сгиб на уровне линии коленей и оттягивают на уровне расположения икроножных мышц. Затем оттягивают сгиб половинок брюк на уровне нижней части средних срезов (рис. 82, г). Так же обрабатывают детали после укладывания их сгибами от работающего. Окончательная форма задней половинки брюк показана на рис. 82. д.
В массовом производстве влажно-тепловую обработку задних половинок брюк (формование) выполняют (если это предусмотрено конструкцией) на прессах. Сущность формования на прессе состоит в оттягивании в нужных местах срезов благодаря выпукло-вогнутой форме подушек (см. рис. 82, а, на котором показано расположение задней половинки брюк на нижней подушке пресса).
Задние половинки брюк из хлопчатобумажных тканей оттягивают только по средним срезам.
Передние половинки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, боковые и шаговые срезы от низа до колена растягивают на 12 – 15 мм, сутюживают по сгибу от линии колена до низа.
Задние половинки по боковым и шаговым срезам сутюживают на 8-10 мм, шаговый срез вверху растягивают на 20-25 мм, одновременно растягивают средний шов на участке наибольшей выемки. Сутюживают сгиб деталей в области ягодиц, в узких брюках – оттягивают сгиб в области икроножных мышц.
При подготовке к примерке сметывают вытачки передние и задние (по отдельности для верха и подкладки), заметывают складки прямоугольником (если предусмотрены моделью).
Складывают передние и задние половины попарно лицом к лицу, сметывают боковые и шаговые срезы, строго соблюдая контрольные отметки. Сметывание производят по задним половинкам, один шов – сверху вниз, другой – снизу вверх. Вкладывают одну половинку брюк внутрь другой (лицом к лицу) и скалывают булавками средний шов.. Сметывают средние срезы от метки застежки на передней половинки брюк до верхнего среза задней половинки. Делают закрепки на концах швов, чтобы детали во время примерки не разъединились. Приметывают застежку-молнию.
К верхнему срезу приметывают пояс, сложенный пополам по длине. Если пояс фигурный и состоит из нескольких деталей, предварительно сметывают между собой их верхние части и приметывают к верхнему срезу брюк. Приметанный, уже проклеенный пояс позволит хорошо подогнать изделие по фигуре, избежать переделок на последующих этапах обработки. Заметывают низ, приметывают отделочно-декоративные детали: клапаны, паты и др.
Степень готовности плечевого изделия к примерке (при изготовлении с одной примеркой)
А) должны быть сметаны все конструктивные и фасонные линии и срезы, вытачки, складки, плечевые и боковые срезы, соединены лиф и юбка
Б) рукав должен быть вметан, а не приколот (в изделиях на нестандартную фигуру, из тяжелых и скользящих тканей – вметаны оба рукава. В изделиях с рукавами реглан по срезам пройм должна быть проложена кромка или строчка)
В) должны быть приметаны декоративно-отделочные детали, решающие модель: карманы, воротник, манжеты, планки, воланы
Г) в изделиях с большим вырезом горловины по вырезу должна быть проложены нитка. Если форма выреза горловины точно определена, горловина может быть обработана окончательно
Д) низ изделия и низ рукава должны быть заметаны (в клешной юбке не заметывают, давая ей отвисеться)
Ж) изделия, подготовленные к примерке, должны быть тщательно отутюжены
Прежде чем сметать тот или иной шов, его закалывают булавками, которые ставят поперек, чтобы они не мешали строчке.
По переведенным линиям детали сметывают от середины к краям, то есть соединяют сначала внутренние линии вытачек, складок, а затем сметывают детали между собой. При необходимости заготавливают плечевые накладки и отделочные детали (карманы, оборки, вставки и пр.).
В ходе машинной обработки к первой примерке могут быть обработаны вытачки, складки, мелкие отделочно-декоративные детали.
Временная сборка включает в себя:
Влажно-тепловую обработку полочек, спинки, верхних частей рукавов;
Соединение деталей с прокладкой;
Сметывание и заметывание составных частей спинки;
Сметывание и заметывание составных частей полочки;
Сметывание и заметывание плечевых срезов (со стороны спинки; если на спинке нет линий рельефов, упирающихся в плечевые срезы, ткань припосаживают для правильного облегания. Посадку увеличивают для более выпуклой спины или развитых лопаток и распределяют по плечевому шву спинки. Вместо посадки закладывают вытачку, размер которой определяют во время примерки).
Сметывание и заметывание боковых срезов; (если изделие цельнокроенное, первую булавку ставят по линии талии и затем вверх и вниз от нее. Сметывание производят по спинке)
Прокладывание кромки по проймам;
Заметывание застежки
Вметывание воротника (вкалывают середину воротника, совмещая ее с серединой горловиной спинки. Вметывают по воротнику, от середины к краям.)
Обработка рукава и вметывание его в пройму; (при обработке рукавов следует передний срез верхней части оттянуть, а локтевой срез в области локтя, припосадив на нитку, сутюжить. Если ткань не способна усаживаться, то следует ее заложить в складочки или вытачки.
Линия шва, соединяющего верхнюю и нижнюю части, должна располагаться на расстоянии двух сантиметров от края сгиба. Рукав должен лежать безукоризненно ровно. Локтевые срезы половинок сначала соединяют, начиная снизу, до уровня локтя, а затем до этого же места сверху. При таком способе соединения детали не будут перекашиваться). Рукав (в женских изделиях – правый, в мужских – левый) сначала прикалывают в соответствии с надсечками, а затем вметывают (по рукаву), припосаживая, если посадка не была образована заранее. Заметывают низ рукава.
Заметывание низа изделия.
Приметывание декоративно-отделочных деталей
Проверку качества выполненных операций, подготовленных к примерке.
К примерке могут быть обработаны борта и карманы изделия. В изделиях на фигуры сутулые, перегибистые и с разной высотой плеч к примерке вметывают два рукава.
Изготовление изделий с двумя примерками
При подготовке изделия ко второй примерке обрабатывают вытачки на полочках и спинке, рельефные швы и складки. На полочках обрабатывают карманы, обтачные петли, борта, низ изделия, стачивают боковые и плечевые срезы, обрабатывают воротник и окончательно соединяют его с горловиной, полностью обрабатывают рукава и вметывают их в проймы. В изделиях, отрезных по линии талии, сметывают и заметывают детали по линии талии.
Особенностью и преимуществом индивидуального способа изготовления одежды является возможность проведения примерок, во время которых проверяется правильность посадки изделия на фигуре, уточняется положение отдельных деталей, устраняются дефекты, вызванные ошибками при снятии мерок, изготовлении чертежа и т. п. Все исправления делаются или намечаются тут же, во время примерки, непосредственно на фигуре. Вполне понятно, что при подготовке изделия к примерке соединение деталей должно быть не окончательным, а выполняться вручную стежками временного назначения, позволяющими легко и быстро разъединить детали. Такое временное соединение деталей называется сметыванием. Все изделия из шерстяных и шелковых тканей изготовляют обычно с двумя примерками, изделия несложных фасонов из хлопчатобумажных тканей - с одной.
П о д г о т о в к а к р о я к с м е т ы в а н и ю. Для правильного соединения деталей изделия при сметывании по всем намеченным мелом контурным линиям, вытачкам и контрольным надсечкам необходимо проложить нитки - сметочными стежками или стежками-силками. На деталях спины и переда, пользуясь контрольными надсечками или наложив соответствующие выкройки, следует наметить линии середины по всей длине. Если раскрой производился с настилом ткани в сгиб (в два слоя), то меловые линии, намеченные на верхней детали, должны быть переведены на второй слой, т. е. на парную деталь или на симметричную сторону цельной детали.
С одной детали на другую эти линии переносят различными способами. Один из них состоит в том, что обе детали (парные - сложенные лицевыми сторонами внутрь, симметричные - сложенные по сгибу ткани) скалывают булавками вдоль меловых линий контура верхней детали, а затем на нижней детали обрисовывают мелом линии, обозначившиеся булавками. После этого булавки удаляют, а по меловым линиям на каждой детали отдельно прокладывают сметочными стежками нитку. Длина стежков на прямых участках может быть 3-5см, на фигурных - 2см, а на закругленных- не более 1см. Другой, наиболее распространенный способ перевода контуров деталей - прокладывание копировальных стежков - силков.
С м е т ы в а н и е и з д е л и я к п е р в о й п р и м е р к е. По намеченным нитками контурным линиям детали изделия сметывают, следя за тем, чтобы совместились все контрольные метки. К первой примерке должны быть сметаны вытачки, складки, фасонные линии, боковые и плечевые срезы, шов соединения лифа с юбкой и шов правого рукава. Кроме того, по окату рукава прокладывают нитки для образования в последующем сборки (посадки). Низ изделия подгибают и заметывают.
Перед сметыванием соответствующие детали, например спинку и полочку, складывают лицевыми сторонами внутрь и, совместив намеченные линии контуров, скалывают булавками, которые располагают поперек шва. При сметывании изделие должно лежать на столе, во избежание каких-либо перекосов или смещений.
Для закрепления сметочных строчек запасы на швы отгибают соответственно положению их в готовом изделии (запас плечевого шва направляют в сторону спинки, бокового - в сторону переда, шов рукава - в сторону верхней половинки), после чего их заметывают с лицевой стороны.
Изделия из шерстяных, шелковых и тонких хлопчатобумажных тканей рекомендуется сметывать тонкими нитками.
На верхних деталях делают окончательную отмелку припусков на швы, руководствуясь нормами припусков на швы (см. раздел «Подготовка ткани к раскрою»). При этом меловые линии припусков проводят строго на одинаковом расстоянии от исправленных контуров деталей, после чего излишки припусков отрезают.
Правильная подрезка припусков имеет существенное значение для последующего стачивания деталей. Так, например, после соединения плечевых срезов полочек и спинки запасы на шов направляются на спинку, и боковые края их впоследствии втачиваются в швы горловины и пройм. Очевидно, что эти запасы смогут лежать свободно и не «затягивать» плечевой шов лишь в том случае, если их боковые края будут срезаны не под любым произвольным углом к линии шва, а в точности по форме проймы и горловины.
Практически отмелку боковых срезов припусков можно выполнить следующим образом: к линии плечевого края выкроенной полочки (спинки) приложить также плечевым краем соответствующую выкройку так, чтобы деталь и выкройка расположились относительно линии плеча симметрично, а затем обрисовать мелом боковые срезы припусков по горловине и пройме выкройки.
Подобным же образом выполняется отмелка припусков по боковому шву у проймы и по шву рукава у линий оката и низа. Отметим лишь, что припуски боковых швов направляются на полочку, а запасы шва рукава, как одношовного, так и двухшовного,- в сторону верхней его половинки.
При отмелке и подрезке швов следует учитывать технологию дальнейшей обработки данных деталей. Так, например, если какая-то часть открытого шва (бокового, шва рукава и т. п.) подгибается на подшивку низа или покрывается обтачкой, то для уменьшения общей толщины ширину припуска на этом участке рекомендуется уменьшить до 0,75см, сделав так называемую высечку припуска. Подобные высечки приходится делать обычно на боковых швах у низа изделия, на плечевых швах, если горловина или пройма обрабатываются обтачкой, по шву рукава у линии низа. Длину высечки определяют с таким расчетом, чтобы она не доходила до края обтачки или края припуска (после подгиба и подшивки) на 2см.
Для определения, например, длины высечки припуска на боковом шве внизу изделия практически поступают так: сначала обрезной край припуска подгибают на ширину внутреннего подгиба, затем весь припуск по линии низа перегибают на изнаночную сторону изделия и проводят мелом линию, по которой впоследствии припуск будет подшит к изделию; конец высечки намечают на 2см ниже этой линии.
В результате раскроя вы получили выкроенные детали изделия, на которых нанесены сметочными стежками линии середины и основные модельные линии, отмечены контрольные точки, расположение деталей, складок.
Сметывать изделие нужно, руководствуясь следующими правилами. Сначала сметывают мелкие детали (клинья, надставки, части обтачек и беек). Затем заготовляют детали полочки, спинки, рукава, юбки. Для этого скалывают булавками вытачки, складки, швы рельефов, кокетки и другие модельные линии. Если на деталях имеется сборка, прокладывают две параллельные строчки и собирают ткань на сборку, затягивая нитки (рис.1,а). Кокетку наметывают на деталь по линии притачивания. Складки, рельефы сметывают, удаляют булавки.
Далее сметывают большие детали. При сметывании старайтесь не закреплять в швах припуск вытачки, чтобы можно было при необходимости изменить ее положение на примерке, не распарывая шва (рис.1,б). Спинку с полочкой скалывают булавками и сметывают по плечевым и боковым швам. Детали юбки скалывают булавками и сметывают от контрольных точек вниз (рис.2).Соединяя лиф с юбкой по линии талии, совмещают вытачки и вертикальные швы.
Рис.2.
Затем заготовляют рукава. Если необходимо, проводят их влажно-тепловую обработку: сутюживают в области локтевого среза и оттягивают по переднему срезу. Для проверки правильности проведения влажно-тепловой обработки рукав перегибают по линиям локтевого и переднего перекатов: срезы рукава должны лежать свободно, без лишней слабины или натяжения.
По окату и низу рукава прокладывают строчки для сборки или заметывают складки в зависимости от модели.
Воротник к первой примерке не готовят. Примерку проводят с макетом воротника из ткани или бумаги.
Размеры и форму кармана тоже уточняют на макетной ткани или выкройке из бумаги.
При проведении примерки необходимо придерживаться указанной ниже последовательности.
1.Надеть изделие, аккуратно расправить, сколоть застежку, совмещая линии середины, проверить расположение основных контрольных линий (середины спинки, полочки), они должны быть строго вертикальны и соответствовать линиям середины фигуры.
2.Проверить общую посадку изделия, ширину его по линиям груди, талии, бедер. Если посадка неудовлетворительная, изделие тесно или, наоборот, слишком широко, нужно распороть основные вертикальные швы (боковые, рельефов и др.) и выпустить припуски или, наоборот, забрать излишки материала в швы.
3.Проверить расположение и глубину основных вытачек, переколоть их, если нужно.
4.Проверить правильность расположения плечевых и боковых швов, если есть перекосы, исправить.
5.Уточнить вырез горловины. Если она тесна или спинка давит на основание шеи, нужно срезать излишек ткани, добиваясь правильного положения линии выреза.
6.Проверить посадку изделия в области плеч, форму и размеры проймы, исправить недостатки.
7.Определить правильность расположения рельефных и отделочных линий, кокеток, складок.
8.Вколоть макет воротника в горловину, уточнить его форму и размеры, правильность линии втачивания. Если посадка воротника вас не устраивает, т. е. он лежит слишком плоско (его стойка мала), или, наоборот, затянут (стойка велика и может быть даже шире, чем отлет), необходимо сделать на макете несколько разрезов от отлета до линии втачивания (рис.3). Разрезы нужно расположить симметрично с обеих сторон, через равные промежутки и довести их почти до линии втачивания воротника в горловину.
Разводя части макета по линиям разрезов (или забирая в них излишек), нужно добиться, чтобы воротник лежал так, как требуется по модели (рис.4).
Для фиксирования формы воротника на примерке закрепить булавками вставленные в разрезы кусочки ткани или бумаги. После примерки макет отколоть от изделия, разложить его на бумаге или ткани и обвести вновь полученную форму воротника.
9.Проверить застежку, уточнить размеры и положение планок.
10.Установить правильное положение линии талии, перепоясав ее шнурком. Если по модели требуется напуск, уточнить его величину.
11.Проверить совмещение конструктивных и декоративных линий на деталях изделия (вытачки и швы лифа и юбки, спинки и переда).
12.Наметить место расположения карманов, уточнить их форму и размеры.
13.Вколоть рукав в пройму и проверить его длину, объем, величину посадки.
14.Уточнить расположение и форму отделочных деталей (оборок, вышивки, канта, беек и пр.).
15.Проверить длину изделия.
16.При проведении примерки на симметричной фигуре все изменения вносят на одной стороне, лучше правой. Чтобы изделие не сместилось, его прикалывают булавками к белью по линиям середины спинки и полочки.
17.При исправлении недостатков нитки сметывания удаляют и швы перекалывают, располагая булавки по вертикальным линиям острием вниз, по горизонтальным – острием влево. После примерки изделие снимают, внесенные изменения отмечают мылом или сметочными стежками, булавки вынимают.
Разложив изделие на столе, при помощи лекала по сделанным отметкам проводят новые линии. Если на фигуре шов был заколот неровно, его выравнивают и оформляют прямой или плавной кривой. Проверяют сопряжение деталей после проведенных исправлений.
Переносят внесенные изменения на симметричную сторону изделия. Для этого его складывают вдвое, перегибая по серединам передней и задней половин, совмещая симметричные швы, рельефы, срезы и скалывая их булавками. Новое положение измененных линий отмечают булавками. Когда все отметки сделаны, изделие раскалывают, перенесенные на другую сторону линии очерчивают и прометывают цветными нитками.
Для проверки правильности произведенных изменений изделие вновь сметывают и надевают. Если его посадка вас устраивает, можно выполнять основные швы. Обычно, добиваясь устранения всех обнаруженных дефектов, примерять изделие приходится несколько раз.
Вторая примерка.
Изделия из шерстяных и шелковых тканей чаще всего изготовляют с двумя примерками. Устранив дефекты, обнаруженные на первой примерке, приступайте к машинным работам.
Прежде всего, при подготовке ко второй примерке стачайте вытачки и рельефы на деталях изделия; застрочите складки, подрезы; обработайте и соедините с основными деталями кокетки, карманы, вставки. Затем стачайте плечевые и боковые срезы.
Рукава и воротник обработайте и вметайте. Лиф сметайте с юбкой. К юбке и брюкам приметывают или прикалывают заготовленный пояс.
На второй примерке уточните общее облегание и посадку изделия на фигуре, положение линии талии.
Обратите внимание на то, как вметан воротник, нет ли перекосов, симметричны ли концы, не тянет ли подборт.
Проверьте, как вметан рукав, распределение посадки, форму оката, детали отделки, при необходимости внесите изменения.
Уточните линию низа изделия. Удобнее всего это выполнить при помощи длинной линейки. На ней сделайте отметку длины юбки, т. е. расстояния от пола до края юбки. Передвигая линейку и придерживая ее в строго вертикальном положении, делайте отметки булавками или тонким мылом через небольшие промежутки (10-15см). Сняв изделие, разложите его на столе и соедините отметки при помощи линейки прямой линией. Линию низа прометайте цветной ниткой, отметьте припуск на подгиб. Излишки и неровности припуска нужно подрезать, затем заметать низ юбки.
Если на второй примерке вы обнаружите некоторые недостатки, сразу же исправьте их, распоров швы и заново выполняя отдельные строчки.
Если платье отрезное по талии, то ко второй примерке сметывают шов соединения лифа с юбкой.
Приемы и последовательность обработки всех деталей и основных швов приведены в соответствующих разделах.
Надев изделие на фигуру, закалывают застежку и смотрят, хорошо ли оно сидит, нет ли заломов и других дефектов. При необходимости намечают исправления, как и при первой примерке.
Юбка:
3. сметывают и заметывают боковые швы;
4. заметывают низ;
5. к верхнему срезу приметывают корсажную ленту или пояс, вметывают застежку молнию;
6. ВТО, чистка, контроль качества, прикалывают паспорт.
Брюки:
1. проверяют детали кроя, переносят линии;
2. сметывают и заметывают вытачки, складки, рельефы;
3. сметывают и заметывают боковые, шаговые, средний срез, заметывают низ.
4. Приметывают пояс или корсажную ленту, вметывают застежку – «молнию»;
5. ВТО, чистка, контроль качества, прикалывают паспорт.
Подготовка изделий к примерке. Получив крой от закройщика, бригадир или мастер приступает к подготовке изделия к примерке. Эта процедура включает следующие операции:
Проверку наличия деталей кроя, перенос линий с одной парной детали на другую и прокладывание ниточных строчек по меловым линиям;
Стачивание вытачек, рельефных швов, складок на полочках; обработку бортовой прокладки, верхних плечевых накладок и частей нижнего воротника;
Влажно-тепловую обработку полочек, спинки, бортовой прокладки и верхних частей рукавов;
Соединение нижнего воротника с прокладкой;
Сметывание и заметывание составных частей спинки; сметывание и заметывание боковых и плечевых срезов; прокладывание кромки по проймам;
Заметывание низа изделия;
Стачивание передних срезов рукавов;
Сметывание и заметывание локтевых срезов правого рукава; заметывание низа рукава;
Вметывание нижнего воротника в горловину;
Вметывание правого рукава в пройму;
Прикрепление верхних плечевых накладок и паспорта изделия;
Проверку качества выполненных операций, подготовленных к примерке.
К примерке могут быть обработаны борта и карманы изделия. В изделиях на фигуры сутулые, перегибистые и с разной высотой плеч к примерке вметывают два рукава.
Изготовление изделия с одной примеркой требует от закройщика большой ответственности за качество выполнения примерки.
Проведение примерки. При проведении примерки закройщик уточняет посадку изделия на фигуре, формы и пропорции деталей изделия, размеры декоративно-отделочных деталей и их размещение на изделии.
Примерку проводят в такой последовательности:
Надевают изделие на заказчика и закалывают булавками полочки, совмещая линии полузаноса;
Расправляют изделие на фигуре и осматривают все изделие;
Выпарывают рукава из проймы;
Уточняют баланс изделия;
Проверяют облегание изделием фигуры заказчика в соответствии с силуэтной формой, выявляют необходимость дополнительной влажно-тепловой обработки, определяют участки, требующие различных прокладок;
Определяют ширину борта, расположение и количество петель и форму воротника;
Уточняют линию проймы правого рукава, соединяют правый рукав с проймой булавками, уточняют высоту оката, расположение контрольных знаков, ширину и длину рукава;
Уточняют длину изделия;
Определяют расположение и форму декоративных элементов (карманов, хлястиков, отделочной строчки и т. д.).
Баланс и силуэтную форму изделия проверяют с учетом правой и левой сторон изделия. Все остальные изменения выполняют по правой стороне. Нанося и уточняя конструктивные линии, закройщики пользуются условными меловыми обозначениями(табл. 2.2.1.).
После проведения примерки закройщик выпарывает нижний воротник, рукав, распарывает боковые и плечевые швы. Затем по правой стороне изделия, руководствуясь нанесенными меловыми обозначениями, закройщик снова намечает линии горловины, плеча, проймы, боковых срезов и низа изделия, если они изменились; уточняет форму лацкана и расположение петель; наносит линии соединения отделочных деталей на изделии, предварительно уточнив их форму; проверяет ширину и длину оката рукава и соответствие его пройме, уточняет ширину и длину рукава; затем определяет окончательную форму нижнего воротника и длину его в соответствии с горловиной.
На деталях изделия закройщик условными обозначениями намечает расположение необходимых прокладок и места дополнительной влажно-тепловой обработки для лучшего закрепления формы изделия; проверяет наличие контрольных знаков для соединения деталей и при необходимости наносит новые знаки; выкраивает мелкие детали (верхний воротник, подборта, накладные карманы, хлястики и т. д.) В зависимости от модели изделия.
Изделие вместе с выкроенными деталями закройщик передает для дальнейшей обработки. Мастер или бригадир, получив изделие после примерки, проверяет наличие деталей, просматривает внесенные изменения, удаляет нитки сметывания и новые меловые линии переводит на симметричные детали, прокладывает ниточные строчки по линиям, по деталям верха подкраивает детали подкладки и приступает к обработке изделия.
Подготовка к примерке,собственно примерка и исправление дефектов в четкой схемеНашла вот такой интереснейший и полезнейший материал -делюсь,но,как обычно уже, даю прежде всего ссылку на сайт,где нашла, т.к. полезного там куда больше,чем я выкладываю, - полезного для шитья! Модели с выкройками, моделирование, пошив и т.д. Таблицу же с дефектами хочется всегда иметь под руками, не "бегая" по сайту, ибо я безбожно зависаю в чтении, забывая об обещании себе: "Я быстренько посмотрю и дальше буду делать"...)))
Подготовка изделия к первой примерке
1. Отметим середины заднего и переднего полотнищ, рукава, линию талии сметочными стежком.
2. Продолжим силки по основным и фасонным линиям выкройки.
3. Сметаем и стачаем клинья (если они есть), швы притачивания разутюжим.
4. Сметаем вытачки и мягкие складки, складывая и равняя их от конца. Вытачки сметывать от срезов к концу мелкими частыми стежками, чтобы при стачивании они не сдвигались. Если вытачки и складки расположены в середине детали, то их сметывание начинаем с одного конца.
5. Сметаем фасонные линии (подрезы, рельефы), сделаем сборки, если это требуется по фасону. При соединении деталей стачным или настрочным швом сметывание производить со стороны тех деталей, которые имеют посадку ткани: сборку, фигурные швы, рассеченные уголки или вогнутые линии.
6. Сметаем плечевые швы спинки и полочки, для равномерной посадки плечевой шов спинки собрать мелкими стежками на нитку. Не следует располагать посадку близко к пройме. Плечевые швы правого плеча сметываем от горловины к пройме, левого - наоборот, от проймы к ростку, сметывать по спинке. Вместо посадки плечевого среза спинки можно сделать вытачку по середине, которая так же, как и посадка, подтягивает свободную ткань спинки, дает красивое облегание.
В тканях, поддающихся растяжению, приметаем к плечевому срезу полочки кромку. Ширина кромки 1 см, длина ее на 0,7 см меньше плечевого среза спинки. Строчка должна проходить на расстоянии 0,2 - 0,3 см от края кромки. Плечевую вытачку не приметываем для удобства стачивания ее после примерки.
7. В цельнокроенном платье или блузке боковые швы сметываем по спинке, начиная от проймы, совмещая по боковым срезам, линию талии и бедер.
8. Если платье отрезное по линии талии, соединяем лиф с юбкой. Для этого лиф вложить в юбку (складывая лицевой стороной внутрь), сколоть булавками, совмещая середину спинки с серединой заднего полотнища юбки, середину переда с серединой переднего полотнища и боковые швы, а затем сметываем.
9. Сметываем шов рукава, начиная от оката вниз. Окат рукава должен быть на 3 - 4 см больше проймы (для посадки. Это проверить).
По окату рукава проложить сметочные стежки в два ряда (начиная от шва стачивания рукава) - первый ряд на 1 см от среза оката, второй - на 0,5 см от первого. Окат рукава присобрать ручными стежками.
Первая примерка
Если выкройка составлена по точно снятой мерке с учетом телосложения, правильно сметано изделие, то во время примерки исправления могут быть незначительные. Примерку производим по правой стороне изделия, а при разносторонней фигуре - по обеим сторонам. Закалываем застежку, если она имеется.
Во время примерки необходимо обращать внимание на следующее:
1. Середина спинки изделия должна проходить па середине спины, а середина полочки - по середине переда фигуры.
2. Установим точно линию талии. Для этого опоясать фигуру тесьмой и по на-правлению расположения тесьмы проложить линию талии.
3. Обратим внимание на общее облегание изделия, уточним направление плечевой вытачки, которая должна располагаться к центру груди.
4. Если смотреть сбоку, то плечевой шов должен как бы разделять плечо пополам.
5. Боковой шов должен проходить по прямой линии.
6. Если изделие по линии талии широко, то во время примерки заложим вытачки или складочки и скрепить их булавками. Длина и глубина их зависит от фигуры.
7. В цельнокроенном платье необходимо делать примерку по обеим сторонам во избежание перекоса.
Примечание: После примерки боковые швы распорем, сложим изделие вдвое, совмещая срезы, скрепим булавками и проверим равномерность исправления на обеих сторонах изделия.
8. Уточним вырез горловины или размер и форму воротника. Вырез горловины в изделии должен плотно прилегать к шее.
9. Уточним фасонные линии и расположение отделочных деталей.
10. Выкройку воротника прикрепим к вырезу горловины так, чтобы середина его совпадала с серединой спинки, а концы с серединой полочки.
11. Уточним вырез проймы прокладыванием булавок или обводкой. Излишек оката рукава, предназначенный для посадки (3 - 4 см), стянуть. Приколем булавками центр оката к плечевому шву с подгибом среза в сторону изнанки. Распределим посадку рукава на пропорционально сложенную фигуру так, чтобы ее было больше к полочке, чем к спинке. На перегибистую фигуру посадку увеличить к палочке, а к спинке уменьшим. На сутулую фигуру посадку рукава увеличим больше к спинке, как этого требует фигура. При примерке изделия это очень ответственный участок. Отнеситесь с большим вниманием.
Нанесем контрольные точки соединения рукава с проймой от плечевого шва вниз на расстоянии 8 - 10 см в сторону спинки и полочки. Если центр оката рукава не совпадает с плечевым швом, приколем рукав, как требует фигура, и нанесем контрольную точку соединения центра оката с проймой.
После примерки проложим нитку сметочными стежками по пройме лифа вокруг оката рукава, которая будет являться направляющей линией при вметывании рукава в пройму.
12. Наметим место расположения и длину петель.
13. Отметим длину изделия.
После первой примерки, если есть исправления, разметим боковые и плечевые швы, сложим спинку и полочку лицевой стороной внутрь, перегнув их по линии середины, совмещая плечевые и боковые срезы. Сколем изделие по плечевому и боковому срезам булавками и перенесем отмеченные исправления во время примерки с правой стороны на левую. После исправления дефектов, отмеченных во время первой примерки, приступим к пошиву изделия и подготовке его ко второй примерке.
|
Какой дефект |
Причина возникновения дефекта |
Способ устранения дефекта |
|
1) Излишняя слабина на груди в конце плечевой вытачки |
Плечевая вытачка велика |
Распороть плечевой шов и вытачку, уменьшить ее перекалыванием булавками, а излишек ткани, образовавшийся за счет глубины вытачки выпустить в сторону проймы и срезать |
|
2) Слабина проймы, полочки и поперечные заломы |
а) Растянута пройма |
а) Сутюжить растянутую пройму, предварительно собрав срез на нитку |
|
3) Шов плечевой уходит назад |
а) По плечу спинки мала посадка |
а) увеличить посадку плеча спинки за счет запаса со стороны проймы. Иногда возникает необходимость сделать вытачки глубиной 1 - 2 см |
|
Иногда для фигуры сутулой требуется увеличить ширину спинки только вверху, то в этом случае выкройку у роста нужно отодвинуть от сгиба ткани на 1 - 1,5 см, а по линии талии приложить к сгибу. В горловине застрочить мелкие вытачки и свести их на нет. В таком оформлении будет хорошая форма спинки. |
||
|
4) Косые заломы у проймы спинки |
Не учтена высота плеч при составлении выкройки |
Плечевой шов распороть и забрать излишек ткани по плечу спинки ближе к пройме не нарушая высоты ростка |
|
5) Боковой шов перекошен в сторону спинки или полочки |
Изделие заужено по бедрам на спинке и полочке (это произошло от того, что фигура была с выступающим животом или бедрами) |
Боковой шов распороть до линии талии, выпустить запас ткани и заколоть булавками на фигуре |
|
6) Перед по линии низа вздернут |
При создании выкройки не учтена высокая грудь, выступающий живот |
Распороть плечевой шов выпустить запас в плечевом шве полочки к горловине |
|
7) В лифе поперечные заломы, идущие от бокового шва вдоль боковой вытачки |
Боковая вытачка недостаточно глубока |
Нужно увеличить боковую вытачку |
|
8) Изделие тянет назад, косые заломы на спинке, идущие от бокового шва к лопаткам |
Боковой шов неправильно сметан а) не совпадают линии груди, талии, бедер, по спинке и полочке |
а) Распороть боковой шов и совместить правильно линии груди, талии, бедер |
|
9) Поперечный залом на спинке ниже лопаток в цельнокроенном платье |
Заужено изделие по линии бедер |
Распороть по линии бокового шва и выпустить запас по линии бедер |
|
10) Горловина не прилегает к шее |
Мал вырез горловины |
Углубить вырез горловины |
|
11) Воротник перекошен, искривлен |
а) Одна сторона растянута |
а) Растянутую сторону воротника сутюжить или собрать на нитку |
|
12) Воротник к шее не прилегает |
а) Горловина растянута |
а) Собрать на нитку или сутюжить горловину |
|
13) Под воротником на спине заломы |
Скос плеча спинки больше, чем того требует высота плеча |
Распороть шов плеча и выпустить запас скоса не нарушая высоты ростка, или излишек ткани, который набегает под воротник |
|
14) В узком рукаве шов тянет |
а) Много забрано в шов по низу рукава |
а) Выпустить запас задней части рукава (если шов тянет назад) или выпустить запас передней части (если шов тянет вперед) |
|
15) Поперечные заломы в окате рукава |
Высок окат рукава |
Уменьшить высоту оката рукава. На примерке подогнуть окат рукава на 1 - 2 см. Приколоть рукав к плечевому шву, по пройме спинки и полочки. Уточнить высоту оката, срезать излишки ткани |
|
16) Косые заломы в окате рукава сзади |
Центр оката рукава смещен вперед или неправильно распределена посадка |
Переместить центр оката рукава к спинке или правильно распределить посадку, закалывая булавками рукав к пройме на фигуре |
|
17) Косые заломы в окате рукава впереди |
Центр оката рукава смещен к спинке или неправильно распределена посадка |
Переместить центр оката рукава к полочке или правильно распределить посадку, закалывая булавками рукав к пройме на фигуре |
|
18) Косые заломы в окате рукава впереди и сзади |
Мала высота оката рукава |
Срезать нижнюю часть оката рукава, тем самым увеличить высоту оката |
Вторая примерка
Ко второй примерке должны быть стачены и застрочены все фасонные линии, вытачки, плечевые, боковые швы, вметан рукав, воротник, приметан лиф к юбке, заметан низ изделия:
Во время примерки уточняем:
1. Длину и ширину изделия.
2. Правильность вметывания воротника в горловину, рукава в пройму.
3. Форму и расположение отделочных деталей и фасонных линий.
4. Отметим место пришива пуговиц, кнопок, крючков и т.д.
5. Обратим внимание на общее облегание изделия.