Кожа защищает наш организм, а кто же защищает саму кожу? Почему через неё не проникают микробы? Почему не испаряется влага? У кожи есть своя система защиты и прежде всего это эпидермальный барьер. Именно от него во многом зависит состояние кожи.
Часто мы считаем свою кожу проблемной и начинаем её всячески лечить. Особенно любим мы это делать в домашних условиях без присмотра специалиста. При этом мало кто знает, что многие кожные проблемы начинаются из-за нарушенного эпидермального барьера. И прежде чем заниматься лечением, необходимо разобраться с ним.
В этом посте мы поговорим о том, что такое эпидермальный барьер, что его разрушает, и как его восстановить.
Эпидермальный барьер
Первое, что защищает кожу - это эпидермальный барьер .
Чтобы лучше понять, что это такое, представьте себе кирпичную стену. Основу стены составляют кирпичи. В коже их роль играют отмершие чешуйки верхнего слоя - корнеоциты. Корнеоциты как за руки держатся друг за друга при помощи белковых перемычек (десмосом). Прослойка (цемент) между кирпичиками нашей кожи - это жиры (также они называются липидами).
Эпидермальный барьер также называют липидным барьером кожи.
Как кирпичи надёжно скреплены между собой цементом, так и корнеоциты прочно склеены липидной прослойкой.
«Цемент» эпидермального барьера состоит из трёх видов липидов - церамидов, свободных жирных кислот и холестерина. Для правильной работы барьера необходимо, чтобы все они постоянно присутствовали в достаточном количестве.
Эпидермальный барьер как стена надёжно защищает нашу кожу. Веществам (как вредным, так и полезным) проникнуть через стену очень сложно, а многие вообще не способны преодолеть преграду.
Давайте разберёмся, почему?
Как мы помним из поста об эпидермисе , корнеоциты - плотные мёртвые роговые чешуйки, состоящие из белка кератина. Они как панцирь, который ничто не может пробить.
Единственный шанс для веществ просочиться в эпидермис - идти по «цементу».
Так как «цемент» состоит из жиров, он и пропускает только жиры и вещества, которые в них растворяются. Жирорастворимые вещества хорошо проникают через барьер и могут протягивать другие вещества за собой.
Вода и водорастворимые вещества не способны преодолеть эту преграду, потому что вода не растворяется в жире. Так эпидермальный барьер защищает нас от обезвоживания. Он не пропускает воду внутрь и не выпускает её наружу.
Помимо того, что вещества должны быть жирорастворимыми, они должны быть очень маленькими. Расстояние между корнеоцитами составляет всего лишь миллионные доли миллиметра. Следовательно протиснуться между ними могут лишь очень маленькие молекулы.
Как было бы удобно, если все составляющие наших многочисленных баночек были жирорастворимыми веществами с микромолекулами. Но, к сожалению, это не так. Далеко не все компоненты косметики проникают в эпидермис. У многих из них нет шансов преодолеть эпидермальный барьер.
Задача хорошего косметического средства в том, чтобы пробиться через стену и пронести полезности внутрь. Грамотная и эффективная косметика преодолевает барьер, не разрушая его.
Гидролипидная мантия
Надёжность и прочность эпидермального барьера помогает поддерживать гидролипидная мантия .
Это плёнка на поверхности кожи, состоящая из жира, пота и кислот, образующихся в результате процессов жизнедеятельности эпидермиса.
Как стены сверху покрыты штукатуркой, так и эпидермальный барьер дополнительно укутан в гидролипидную мантию.
Гидролипидная мантия также называется водно-жировой, кислотной мантией или мантией Маркионини.
Поверхность кожи является кислотной средой. Мерой кислотности является pH. Шкала pН - от 0 до 14. От 0 до 6,9 - кислотная среда, от 7,1 до 14 - щелочная среда. Нейтральный pH - 7, pH гидролипидной мантии нормальной здоровой кожи - от 4,7 до 5,7.
Все живые клетки чувствительны к уровню pH. Вредные бактерии не выносят закисления и погибают. Полезные бактерии (например, лактобактерии) наоборот чувствуют себя комфортно в кислотной среде. Они живут на коже и борются с вредными бактериями.
Частый контакт с щелочными средствами (например, мылом) разрушает гидролипидную мантию. Что создаёт благодатную почву для вредных бактерий и крайний дискомфорт для полезных.
Именно поэтому так важно мягкое очищение с помощью пенок, гелей и других средств, не содержащих щелочей. Щелочи в составе очищающих средств вступают в контакт с кислотами поверхности кожи, нейтрализуют их и нарушают естественный pН. В результате гидролипидная мантия разрушается, полезные бактерии погибают смертью храбрых, а вредные начинают радостно размножаться.
Выбирайте мягкие умывашки и обязательно применяйте тоники после умывания. Используя тоники, особенно с лимонной кислотой в составе, мы выравниваем уровень pH кожи.
Нарушение эпидермального барьера
Что же происходит с кожей, когда защитный слой нарушается и к каким последствиям это приводит?
- Итак, граница разрушена и ничто не препятствует «вывозу ценностей из страны». В нашем случае это влага. Кожа больше не может удерживать влагу и она начинает испаряться сквозь бреши в цементе. В результате мы ощущаем постоянное чувство стянутости и дискомфорта. Кожа сохнет, шелушится, теряет упругость и начинает морщиться. Могут даже появиться красные зудящие пятна.
.jpg)
- Появляется гиперчувствительность. Кожа остро реагирует на солнце, ветер и нанесение косметических средств, в том числе очищающих. Многие средства, которые раньше были любимыми, теперь приносят крайний дискомфорт. Пилинги, скрабы, косметика с кислотами переезжают жить на чердак.
- Открываются двери для микробов, токсинов и аллергенов. Это приводит к раздражениям, покраснениям, воспалениям, аллергическим реакциям и провоцирует кожные заболевания (например, дерматиты).
.jpg)
Растворители и ПАВы (мыло, обезжиривающие средства, чистящие средства). Растворяют гидролипидную мантию и липидную прослойку эпидермального барьера. Вода начинает испаряться с поверхности кожи.
Механические повреждения (скрабы). Слишком частое отшелушивание корнеоцитов. Кожа истончается и становится более уязвима.
УФ. Чрезмерные порции ультрафиолетового излучения провоцируют окислительные реакции в липидных пластах повреждая их.
Недостаток незаменимых жирных кислот. Жирные кислоты строят «цемент» и необходимы для его правильного функционирования.
Кожные заболевания (экзема, различные формы дерматитов). Кожа сохнет, теряет влагу, трескается. Нарушается гидролипидная мантия и повышается проницаемость барьера.
Восстановление эпидермального барьера
Здоровый эпидермальный барьер - ключевое составляющее красивого вида и хорошего самочувствия любого типа кожи - жирной, проблемной, сухой, чувствительной. Поэтому восстановление барьера так важно.
Часто мы неправильно определяем свой тип кожи из-за нарушенного эпидермального барьера. Например, вы считаете свою кожу жирной начинаете слишком сильно её очищать, использовать подсушивающие средства. Вам кажется, что так вы уберёте излишнюю жирность. А на самом деле у вас нарушен эпидермальный барьер. И весь ваш «анти-жирный» уход мало того, что не даёт результатов, ещё и усугубляет ситуацию. Остатки барьера “падают”, кожа начинает сохнуть сильнее и в ответ на это начинает ещё активнее вырабатывать жир. Круг замыкается.
Что же делать?
Главное - не вешать нос.
У здорового человека барьер восстанавливается на 60% через 12 часов и полностью через 72 часа. Если ваш барьер капитально разрушен, на восстановление потребуется больше времени (до месяца), но восстановить защиту вполне реально.
Мягкое очищение.
Максимально исключите средства с ПАВами, особенно жёсткими. Лучше всего на первоначальном этапе перейти на безводное очищение - используйте мицеллярную воду, умывайтесь отваром трав.
Регулярное увлажнение.
Ежедневно используйте увлажняющий крем, 2-3 раза в неделю увлажняющие маски. Выбирайте средства, содержащие аминокислоты, мочевину, молочную кислоту, гиалуроновую кислоту, сорбидол, водоросли, хитозан, коллаген, эластин, алое вера, глицерин . Все эти компоненты не только притягивают влагу, но и способствуют длительному её сохранению. Плюс, как это ни банально, пейте больше воды.
Грамотное питание.
Ежедневно используйте питательный крем, 2-3 раза в неделю питательные маски, чередуйте их с увлажняющими. Выбирайте питательные средства, содержащие липиды (церамиды, липосомы, базовые масла) и жирные кислоты (линолевую, линоленовую, гамма-линоленовую, олеиновую, пальмитиновую) . Эти компоненты эффективно восстанавливают повреждённые липидные пласты. Жирные кислоты важно применять не только в косметических средствах, но и внутрь в виде пищевых добавок. Пейте и ешьте масла. Особенно льняное.
Постоянная защита.
Избегайте сильного механического воздействия. На время восстановления барьера откажитесь от скрабов. Используйте средства, содержащие плёнкообразующие компоненты, - коллаген, эластин, воска, силиконы, ланолин, парафин . Они образуют на коже защитную плёнку, которая будет препятствовать потере влаги и проникновению пыли, аллергенов и т. п.
Подведём итог
Здоровье кожи зависит от эпидермального барьера.
Он как кирпичная стена состоит из кирпичиков (корнеоцитов) и цемента (липидов). Липиды отвечают за проницаемость эпидермального барьера.
Сверху эпидермальный барьер «одет» в гидролипидную мантию. К ней нужно относится бережно и защищать от разрушения. Она препятствует проникновению микробов.
Повреждение эпидермального барьера и гидролипидной мантии является стрессом для кожи. Это может привести к сухости, обезвоживанию, гиперчувствительности, спровоцировать кожные заболевания.
Нарушенный барьер можно восстановить, если правильно подобрать уход. Он включает в себя мягкое очищение плюс кремы и маски, содержащие грамотный микс увлажняющих компонентов, физиологичных (родственных коже) липидов и плёнкообразующих веществ.
Остались вопросы? Задавайте их в комментариях.
До новых встреч в эфире LaraBarBlog. ♫
Состояние кожи напрямую зависит от определенных химических соединений, в том числе незаменимых жирных кислот. Оптимальным является соотношение кислот омега -6 и омега-3 в диапазоне между 4:1 и 1:1. Жирные кислоты играют роль своеобразных «кирпичиков», из которых строятся длинные полиненасыщенные цепи жирных кислот, скрепляющие липидные бислои в многослойные пласты рогового слоя кожи. Если кожа испытывает дефицит жирных кислот, липидные пласты теряют структуру и расслаиваются на отдельные бислои, которые перемешиваются и оставляют прорехи в защитном экране кожи. Все это проявляется в повышенной сухости кожи, раздражении, шелушении и покраснении.
Липидный слой нуждается в восстановлении не только при дефиците незаменимых жирных кислот. Нанося крем, мы и не задумываемся над тем, что, питая кожу, одновременно разрушаем липидный слой. Для того чтобы транспортировать полезные вещества к живым клеткам в глубокие слои кожи, крему необходимо проникнуть сквозь защитный барьер, по сути разрушив его.
ПАВ и различные «растворители» в составе косметических препаратов по своему действию являются антагонистами липидов жиров и масел, разрушая защитный барьер.
Чтобы ускорить восстановление кожного барьера, в рецептуру косметического средства добавляют липиды – так называемую «пережиривающую добавку». Такие добавки являются обязательным компонентом моющих средств, которые отличаются агрессивным воздействием, интенсивно вымывая эпидермальные липиды.
Липиды можно смело относить к активным добавкам, так как их роль, в самом деле, трудно переоценить.
Липиды не просто формируют эпидермальный барьер, но и принимают непосредственное участие в метаболизме биологически активных молекул. Кроме того, липиды несут важную вспомогательную функцию, улучшая проницаемость рогового слоя. Встраиваясь в липидные пласты, они изменяют их свойства и прокладывают путь питательным веществам. Так, масляная фаза с преобладанием ненасыщенных липидов при нанесении на кожу демонстрирует разжижение липидной прослойки между клетками рогового эпидермиса – корнеоцитами. Соответственно, водорастворимые вещества проходят к глубинным слоям кожи значительно легче.
На сегодняшний день известно несколько различных технологий получения масел.
При этом в зависимости от использованной технологии, масла могут отличаться полезными свойствами и ценностью. Наибольшей питательной ценностью обладают масла, полученные методом холодного отжима. Раскрошенные зерна помещают под пресс и отжимают. Оставаясь максимально ценным с точки зрения сохранности питательных веществ, такое масло одновременно является экономически нерентабельным, так как его количество по сравнению с затратами сырья невелико. Чтобы увеличить выход масла, отжим производят при высоких температурах, однако качество такого продукта значительно ниже. Наибольшее количество масла можно получить методом экстракции при помощи органического растворителя и одновременном воздействии высокой температуры, что также сказывается на качестве масла и стоимости масла. Применение подобных сортов масел в косметологии ограничено.
Производители косметики часто используют не чистые масла, а масляные экстракты.
В качестве основы такого экстракта выступает пищевое масло – оливковое, рапсовое, кукурузное и др. К основе добавляют необходимый растительный компонент, из которого экстрагируют жирорастворимые компоненты. Этот способ дает возможность экстрагировать как жирные, так и эфирные масла одновременно, поэтому так, в частности, получают масла укропа и моркови. Нередко в описании к косметическому средству масляные экстракты упоминаются как «масла» без каких-либо оговорок.
Отрицательным свойством липидов является их способность к прогорканию , связанная с ненасыщенным характером триглицеридов жирных кислот. При прогоркании масла образуют газообразные и летучие кислоты, альдегиды, кетоны и жирные кислоты, оказывающие раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки. Масло приобретает неприятный запах и горький вкус. Эти изменения зависят от влияния кислорода воздуха, воды, света, микроорганизмов, ферментов, способствующих омылению жиров, а также белков, углеводов и других органических примесей.
Особенно быстро прогоркают жиры, в составе которых преобладают радикалы ненасыщенных жирных кислот. Прогоркание жира в значительной степени задерживается некоторыми примесями. В частности, фосфатидами и токоферолами (витамин Е). При рафинации эти вещества удаляются, поэтому рафинированные жиры более стойки. Масло, которое принесет только пользу вашей коже, не должно иметь запаха и вкуса, присущего ему при прогоркании. Однако стоит помнить, что масла различных растений заметно отличаются по запаху и вкусу. Если вы пробуете впервые какое-то масло, то необычный запах необязательно означает прогоркание, нужно знать, как пахнет именно это масло. Слишком липких, вязких, легко застывающих жиров следует избегать, так как они обладают «физиологической транспортабельностью», т.е. не способны проникать через роговой слой кожи, сами могут закупорить отверстия сальных и потовых желез и нарушить их нормальные функции; это может привести к ряду заболеваний кожи, поэтому консистенция масла должна быть мягкой и нежной.
Лучшими из растительных масел являются масла, полученные холодным прессованием. Такие масла остаются в неизменном виде, т.е. таком, в каком они находятся в естественных продуктах.
Липиды (от греч. λίπος, lípos - жир) - широкая группа органических соединений, включающая жирные кислоты, а также их производные, как по радикалу, так и по карбоксильной группе. Используемое ранее определение липидов, как группы органических соединений, хорошо растворимых в неполярных органических растворителях (бензол, ацетон, хлороформ) и практически нерастворимых в воде, является слишком расплывчатым. Во-первых, такое определение вместо четкой характеристики класса химических соединений говорит лишь о физических свойствах. Во-вторых, в настоящее время известно достаточное количество соединений, нерастворимых в неполярных растворителях или же, наоборот, хорошо растворимых в воде, которые, тем не менее, относят к липидам. В современной органической химии определение термина «липиды» основано на биосинтетическом родстве данных соединений - к липидам относят жирные кислоты и их производные. В то же время в биохимии и других разделах биологии к липидам по-прежнему принято относить и гидрофобные или амфифильные вещества другой химической природы. Это определение позволяет включать сюда холестерин, который вряд ли можно считать производным жирной кислоты. Липиды - один из важнейших классов сложных молекул, присутствующих в клетках и тканях животных. Липиды выполняют самые разнообразные функции: снабжают энергией клеточные процессы, формируют клеточные мембраны, участвуют в межклеточной и внутриклеточной сигнализации. Липиды служат предшественниками стероидных гормонов, жёлчных кислот, простагландинов и фосфоинозитидов. В крови содержатся отдельные компоненты липидов (насыщенные жирные кислоты, мононенасыщенные жирные кислоты и полиненасыщенные жирные кислоты), триглицериды, холестерин, эфиры холестерина и фосфолипиды. Все эти вещества не растворимы в воде, поэтому в организме имеется сложная система транспорта липидов. Свободные (неэтерифицированные) жирные кислоты переносятся кровью в виде комплексов с альбумином. Триглицериды, холестерин, эфиры холестерина и фосфолипиды транспортируются в форме водорастворимых липопротеидов. Некоторые липиды используются для создания наночастиц, например, липосом. Мембрана липосом состоит из природных фосфолипидов, что определяет их многие привлекательные качества. Они нетоксичны, биодеградируемы, при определенных условиях могут поглощаться клетками, что приводит к внутриклеточной доставке их содержимого. Липосомы предназначены для целевой доставки в клетки препаратов фотодинамической или генной терапии, а также компонентов другого назначения, например, косметического. Классификация липидов, как и других соединений биологической природы, - весьма спорный и проблематичный процесс. Предлагаемая ниже классификация, хоть и широко распространена в липидологии, является далеко не единственной. Она основывается, прежде всего, на структурных и биосинтетических особенностях разных групп липидов. 1.Простые липиды. Примеры жирных кислот: миристиновая (насыщенная жирная кислота) и миристолеиновая (мононенасыщенная кислота) имеют 14 атомов углерода. Жирные кислоты; Жирные альдегиды; Жирные спирты; Предельные углеводороды с длинной алифатической цепочкой; Сфингозиновые основания; 2.Сложные липиды. Строение. Молекулы простых липидов состоят из спирта, жирных кислот, сложных - из спирта, высокомолекулярных жирных кислот, возможны остатки фосфорной кислоты, углеводов, азотистых оснований и др. Строение липидов зависит в первую очередь от пути их биосинтеза. Для подробного ознакомления следует перейти по ссылкам, указанным в схеме классификации. Биологические функции: 1.Энергетическая (резервная) функция. Многие жиры, в первую очередь триглицериды, используются организмом как источник энергии. При полном окислении 1 г жира выделяется около 9 ккал энергии, примерно вдвое больше, чем при окислении 1 г углеводов (4.1 ккал). Жировые отложения используются в качестве запасных источников питательных веществ, прежде всего животными, которые вынуждены носить свои запасы на себе. Растения чаще запасают углеводы, однако в семенах многих растений высоко содержание жиров (растительные масла добывают из семян подсолнечника, кукурузы, рапса, льна и других масличных растений). 2.Функция теплоизоляции. Жир - хороший теплоизолятор, поэтому у многих теплокровных животных он откладывается в подкожной жировой ткани, уменьшая потери тепла. Особенно толстый подкожный жировой слой характерен для водных млекопитающих (китов, моржей и др.). Но в то же же время у животных, обитающих в условиях жаркого климата (верблюды, тушканчики) жировые запасы откладываются на изолированных участках тела (в горбах у верблюда, в хвосте у жирнохвостых тушканчиков), в качестве резервных запасов воды, так как вода - один из продуктов окисления жиров. 3.Структурная функция. Фосфолипиды составляют основу биослоя клеточных мембран, холестерин - регулятор текучести мембран. У архей в состав мембран входят производные изопреноидных углеводородов. Воски образуют кутикулу на поверхности надземных органов (листьев и молодых побегов) растений. Их также производят многие насекомые (так, пчёлы строят из них соты, а червецы и щитовки образуют защитные чехлы). 4.Регуляторная. Витамины - липиды (A, D, E, K.) Гормональная (стероиды, эйкозаноиды, простагландины и прочие.) Кофакторы (долихол.) Сигнальные молекулы (диглицериды, жасмоновая кислота; МP3-каскад.) 5.Защитная (амортизационная). Толстый слой жира защищает внутренние органы многих животных от повреждений при ударах. Суточная потребность взрослого человека в липидах - 70-140 граммов.
Липиды кожи: 1. Холестерин – компонент клеточных мембран 2. Фосфолипиды – липиды, содержащие фосфатную группу, входят в состав биологических мембран 3. Липопротеины – соединение жира и белков, транспортная форма белков. 4. Все насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, которые входят в состав сального секрета + находятся в гиподерме, которые относятся к резервным жирам. Они образуют водно-жировую мантию на коже. Сквален – кожный жир человека. Кожа человека, в отличие от всех остальных приматов, имеет ряд уникальных особенностей: отсутствие развитого волосяного покрова, сильное развитие слоя подкожного жира, наличие на поверхности кожи многочисленных сальных желез, продуцирующих кожное сало (sebum), расположение по всему телу потовых желез, причем интенсивность выделения пота у человека выше, чем у какого-либо другого вида млекопитающих. Особенностью человека как вида является открытость его кожного покрова воздействию факторов внешней среды. Кожное сало, которое изначально предназначалось для смазывания шерсти, у человека просто распределяется по поверхности, превратившись в естественный жирный крем, который постоянно находится на коже. Для удобства изложения будем называть этот покров, образованный кожным салом, липидами поверхности кожи (ЛПК), что соответствует принятому в англоязычной литературе словосочетанию skin surface lipids. Непосредственно поверхность кожи покрыта липидной пленкой, возникающей за счет смешивания секрета сальных желез (glandulae sebaceae) с липидами, продуцируемыми кератиноцитами. В состав этой поверхностной пленки входят триглицериды (60%) и продукты их гидролиза (диглицериды, моноглицериды и свободные жирные кислоты), возникающие за счет липолитической активности резидентной микрофлоры, эфиры восков (24–26%), холестерин и его эфиры (2,5–3,0%), а также сквален (11,5–15,0%) - полиненасыщенный тритерпен, который редко встречается в ЛПК других млекопитающих. Интересно отметить, что сходная по составу пленка липидов формируется также на поверхности слёзной жидкости, покрывающей роговицу. Молекулы восков, входящих в состав этой пленки, содержат ненасыщенные углеводороды с температурой плавления около +35,0о С. Липидная плёнка препятствует чрезмерному испарению воды из слезы и служит надежным барьером для проникновения инфекционных агентов. Большая площадь контакта ЛПК с кислородом воздуха в сочетании с действием ультрафиолетового (УФ) света, от которого кожа человека не экранирована волосяным покровом, создает предпосылки для инициации и развития в ЛПК реакций цепного окисления липидов. Формирование и состав серума. Сальные железы расположены практически по всей коже за исключением ладоней и подошв и в подавляющем большинстве связаны с фолликулами волос (сальная железа волоса - glandula sebacea pili). Наиболее насыщена крупными сальными железами кожа волосистой части головы, щек и подбородка (400–900 желез на 1 см2). Сальные железы, расположенные в участках кожи, лишенных волос (губы, угол рта, головка полового члена, внутренний листок крайней плоти, клитор, малые половые губы, соски и околососковые кружки молочных желез), получили название свободных, или отдельных сальных желез (glandulae sebaceae separatae). Секреция сальных желёз составляет в среднем около 0,1 мкг/см2 в минуту, т. е. около 12 мг/ч для всей поверхности тела. Отмечена значительная разница для отдельных участков, например, секреция в коже лба в 3–4 раза выше, чем в других частях тела. Кожное сало у большинства желез выводится на поверхность кожи через корневое влагалище волоса, а у свободных желез - непосредственно из выводного протока. Секрет сальных желез придает эластичность волосу, смягчает эпидермис, придает ему водоотталкивающие свойства, регулирует испарение воды, препятствует проникновению в кожу некоторых веществ из окружающей среды, а также оказывает антигрибковый и антибактериальный эффекты. Высказываемое иногда предположение о том, что у человека, большая часть покровов которого лишена волос, сальные железы являются рудиментом, является малоубедительным, поскольку деятельность этих желез находится под сложным гормональным контролем. Высокая вариабельность состава секрета сальных желез у различных видов млекопитающих свидетельствует в пользу того, что этот секрет выполняет функцию химического сигнализатора. Однако этому предположению противоречит тот факт, что феромоны млекопитающих секретируются специальными железами, производящими пахучие липиды. Интересное предположение о роли сальных желез в терморегуляции было высказано недавно. Согласно этому предположению роль ЛПК в терморегуляции зависит от температуры. А именно, при жаркой погоде (около 30 С) себум выполняет роль поверхностно-активного вещества (ПАВ), снижающего поверхностное натяжение пота. Благодаря этому в присутствии ЛПК пот не формирует капель, которые напрасно стекали бы с кожи, а распределяется по ее поверхности и, испаряясь с большой поверхности, эффективно охлаждает кожу. При низких температурах жиры, покрывающие волосы и кожу, создают водоотталкивающий слой. Кроме того, ЛПК вносят свой вклад в экранирование эпидермиса от вредного действия УФ-света. А именно, оценка роли ЛПК как УФ-фильтров показала, что на коже лба, например, липиды кожного сала снижают пропускание света с длиной волны 300 нм на 10% . Состав ЛПК у человека варьирует в зависимости от возраста, пола и генетических особенностей. Основные компоненты кожного сала: Триглицериды; СЖК; Эфиры восков; Сквален; Эфиры холестерина;
Холестерин. Доминирующими по составу липидами себума человека являются триглицериды, которые не обнаруживаются в кожном сале других млекопитающих. Для большинства изученных видов млекопитающих в составе себума наиболее обычны стерины и их эфиры, а также диэфиры восков. Отсутствие свободных жирных кислот (СЖК) в себуме cальных желез и появление их в составе ЛПК объясняется расщеплением триглицеридов на поверхности резидентными микроорганизмами, в частности Propionobacterium acne, живущими в протоках сальных желез и питающимися глицерином. Степень гидролиза триглицеридов варьирует у людей от 5 до 50% . Около 15% ЛПК занимает сквален (спинацен; 2,6,10,15,19,23-гексаметил-2,6,10,14,18,22-тетракозагексаен) - ациклический полиненасыщенный жидкий углеводород состава C30H50. Название сквален произошло от латинского Squalus - акула, печень которой богата этим соединением. В частности, в печени черной колючей акулы (Etmopterus spinax), живущей обычно на глубинах 300–1000 м, содержится 75% жира (у млекопитающих обычно около 5%), половину которого составляет сквален. Кроме печени акул, сквален встречается в значительном количестве в оливковом, пальмовом, амарантовом маслах, а также в маслах из зародышей пшеницы и рисовых отрубей. Первыми на сквален обратили внимание диетологи. Они заметили, что народы, которые потребляют в основном оливковое масло, имеют более благоприятную статистику по опухолям, чем те, которые питаются кукурузным и подсолнечным маслом. Так как сквален является естественным компонентом кожного сала, он хорошо совместим с кожей. Исследования показали, что сквален не комедогенен в отличие от триглицеридов и жирных кислот кожного сала. Комедогенным действием обладают лишь пероксиды сквалена, которые получаются при перекисном окислении. Так как сквален, в силу высокой ненасыщенности, способен к окислению, в косметике используют более стабильную форму - сквалан (С30Н62, пергидросквален или 2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракозан). У человека в клетках сальных желез, по-видимому, происходит блокирование синтеза холестерина и накопление значительных количеств сквалена. Примечательно, что сквален не образуется в эпидермисе, поэтому его концентрация отражает содержание кожного сала. Так, определяя концентрацию сквалена, была измерена скорость продукции себума на коже головы мужчин (n=14), составившая 48,3 мкг/см2 час. Сквален не только синтезируется в организме, но и усваивается из пищи и транспортируется с помощью липопротеидов очень низкой плотности по всему организму в различные ткани. Наибольшая концентрация сквалена обнаруживается в коже, значительные количества накапливаются в печени и жировой ткани. Сходство молекулы сквалена с каротином, тушителем синглетного кислорода, позволяет предположить, что сквален также выполняет подобную функцию. Как было недавно показано, сквален является наиболее сильным тушителем синглетного кислорода среди всех липидов себума и его активность как антиоксиданта сравнима с 3,5-ди-трет-бутил-4-гидрокситолуолом. Интересно отметить, что уровень сквалена в ЛПК коррелирует с концентрацией токоферола на поверхности кожи (коэффициент корреляции - 0,93, p<0,001), что, вероятно, объясняется их совместной секрецией сальными железами. Наличие на поверхности кожи, постоянно подверженной воздействию различных факторов внешней среды, в частности, таких, как УФ-свет и кислород, столь уникальной молекулы, как сквален, содержащей шесть двойных связей, вызывает удивление и ставит вопрос о биологической роли этого соединения в составе ЛПК. Более 20 лет назад была обнаружена тесная корреляция между степенью липопероксидации себума и концентрацией сквалена, что позволило авторам работы высказать предположение о роли сквалена как своеобразного датчика-усилителя (“энхансера” от англ. enhance - усиливать), чувствительного к повреждающему воздействию УФ-света на кожу. Чем же является сквален в составе себума? Антиоксидантом, принимающим на себя удар радикалов, возникающих постоянно на поверхности кожи, или антенной, получающей сигналы из окружающей среды и информирующей об этом организм, или же просто компонентом защиты кожи от резидентной микрофлоры? Уникальными чертами ЛПК человека являются как сложность их состава, проявляющаяся в многообразии фракций липидов и жирных кислот, так и необычность, заключающаяся в значительном различии по составу между ЛПК и внутренних тканей. С этой точки зрения представляло интерес сравнить состав себума у детей и взрослых. Сравнительное исследование состава себума детей (до начала периода полового созревания) и взрослых показано в таблице 2. Таблица 2. Состав (%) и количество (мкг/см2) ЛПК здоровых взрослых и детей.
Veronika Herba - городской центр красоты и здоровья
Восстановление липидного слоя кожи: все, что нужно об этом знать
Из этой статьи вы узнаете:
Как восстановить липидный слой кожи с помощью масла
Какие есть крема для восстановления липидного слоя кожи лица
Какие посетить салонные процедуры для восстановления липидного слоя кожи лица
Нашей коже требуется надежная защита от вирусов, бактерий, обезвоживания и множества других факторов, оказывающих на нее негативное воздействие. Всем известно, что защитная функция в этом случае возложена на липидный слой. При его нарушении кожа бледнеет и кажется запущенной. Кроме того, на ней появляются морщинки, и человек визуально выглядит старше, чем на самом деле. Существуют ли методы, направленные на восстановление липидного слоя, расскажем в данной статье.
Почему так важно восстановление липидного слоя кожи
Кожа человека очень непростой и «мудрый» орган. Самый нижний слой – это гиподерма, состоящая из жировой ткани, которая накапливает и удерживает воду, содержащуюся в тканях тела. Следующий слой ближе к поверхности – дерма, имеющая особенные клетки, которые поглощают влагу из гиподермы наподобие губки, и эта вода свободно поступает дальше наверх, в эпидермис, до самого рогового слоя. Именно роговой слой (корнеоциты, сцепленные жирными липидами) является крайним слоем и в то же время липидным барьером для последующего выхода влаги наружу, то есть ее исчезновения.
Получается, если липидный «цемент» травмируется, становится тоньше или даже ликвидируется (допустим, по причине воздействия щелочи в виде мыла на кожу), влага, являющаяся неотделимой частью здоровой, упругой и сияющей кожи, испаряется через рыхлые чешуйки рогового липидного слоя.
В результате возникают следующие видимые проблемы на лице:
рыхлость;
потеря упругости кожи;
десквамация;
очевидная дегидратация кожного покрова;
сухость рогового слоя;
мелкие морщины.
К тому же, через травмированный липидный слой в кожу могут попадать различные бактерии, токсины и т. п., которые вызывают такие раздражения, как:
-
дерматиты;
В состав липидного слоя входят свободные жирные кислоты (в большей степени олеиновая и линолевая), церамиды (содержание в коже до 50 %) и холестерин. Существуют разные причины, которые способны «пробить» этот «цемент».
После каких процедур необходимо восстановление липидного слоя кожи
Действие ультрафиолетового излучения, радиации и других негативных факторов окружающей среды может привести к формированию свободных радикалов в коже, а также к перекисному окислению липидов.
Причины нарушения липидного слоя:
Использование для умывания мыла или средства невысокого качества либо умывание горячей водой.
Злоупотребление солнечными ваннами и солярием.
Перепад температур (допустим, частый переход с морозной улицы в очень теплую комнату).
Физиологические стрессы (чересчур сильное вытирание кожи лица полотенцем после умывания способно нарушить процесс образования липидов).
Что делать для восстановления липидного слоя кожи лица
Очищение
Восстановление липидного слоя необходимо начинать с умывания. Детально ознакомьтесь с характеристиками вашего очищающего средства, возможно, именно оно является главной причиной разрушения рогового слоя. Вся косметика, которая соприкасается с кожей, должна воздействовать на эпидермис очень мягко.
Чтобы снизить вероятность появления раздражения, рекомендовано умываться с использованием очищающего средства не чаще двух раз в день, так как действие активных веществ, входящих в его состав, даже если они очень щадящие, направлено на удаление кожных загрязнений и не различает использованные и защитные жиры или пот и влагу кожи. Препарат для очищения должен контактировать с липидным слоем лица очень кратковременно, затем его необходимо смыть, не оставляя следов.
На сегодня большой проблемой является вода в городах. Нередко в ее состав входят вещества, которые оказывают негативное воздействие на травмированную кожу. Следовательно, во время пика чувствительности и раздражительности эпидермиса будет лучше умываться специализированной покупной водой либо цветочной, полученной паровой дистилляцией из душистых трав и цветов.
Питание кожи
Чтобы обеспечить восстановление липидного слоя, его необходимо чем-то «залатать». Для этого используются липидные частицы как в виде чистых масел, так и в комплексе с иными компонентами в составе косметики. Липидные молекулы проходят в межклеточные промежутки и внедряются в липидный барьер. Частицы жиров, нанесенные сверху, плавно продвигаются, достигая живых слоев кожи, и присоединяются к клеточному обмену веществ. Также они могут быть основой для будущего синтеза липидов, который характерен для кожного рогового слоя.
Очень часто для обеспечения клеток «строительным материалом» и восстановления их работы применяются разные масла, которые содержат незаменимые жирные кислоты (линолевую и гамма-линоленовую).
Увлажнение кожи
Восстановление эпидермального слоя является одним из вариантов увлажнения сухой кожи. Данный способ очень медленный и требует времени. Восстановление липидного слоя – это ограничение испарения влаги через роговой слой. Можно поступить по-другому: увлажнить непосредственно роговой слой либо покрыть его влажной пленкой. Существует еще один вариант восстановления кожного покрова: повышение кровотока в сосудах дермы и, как следствие, увеличение поступления влаги в эпидермис.
Данные три этапа необходимы для восстановления липидного слоя кожи.
Сегодня все большую популярность набирают увлажняющие компоненты – природные вещества, которые образуют на коже пленку, наполненную влагой. К таким средствам относятся гиалуроновая кислота, хитозан, β-глюкан из пекарских дрожжей, белковые гидролизаты (коллаген или пшеничный белок). Применять для увлажнения и восстановления липидного слоя кожи вазелин и иные тяжелые масла не рекомендуется, так как они формируют на коже водонепроницаемую пленку, которая еще и не пропускает воздух.
Восстановление липидного слоя кожи с помощью масла
Масло бурачника
Семена бурачника включают в себя до 33 % масла, богатого гамма-линоленовой кислотой (ГЛК). Вследствие этого данное средство обладает уникальными восстанавливающими свойствами. Использовать его необходимо для сухой и увядающей кожи, а также в качестве пищевой добавки, которая укрепляет структуру кожи и волос.
Масло энотеры
«Примула вечерняя» – так переводится с английского название растения, цветки которого распускаются непосредственно перед закатом. Семена энотеры богаты от 65 до 80 % линолевой и от 8 до 14 % гамма-линоленовой кислотами. Масло обладает высокими восстанавливающими свойствами, поэтому очень результативно в лечении кожных болезней (применяется как наружно, так и в качестве пищевой добавки). Активизирует рост ногтей, используется как смягчающий и увлажняющий компонент в косметике.
Масло черной смородины
Масло черной смородины славится большим содержанием линолевой и гамма-линоленовой кислот в идеальном соотношении 1:1. Количество ГЛК в кожном слое влияет на цельность эпидермального барьера и способность липидного слоя удерживать влагу. Данное масло входит в состав лечебных и превентивных препаратов, оказывает помощь в восстановлении внешнего вида сухой и увядающей кожи. Это средство – необходимый компонент антивозрастной терапии.
Масло шиповника
Масло шиповника достаточно жирное по своим свойствам. Его добывают из семян шиповника, растущего в дикой природе (кустовых плетистых роз). В медицинских целях используется для лечения порезов и более быстрого восстановления травмированных тканей. Большое содержание линолевой кислоты обуславливает наличие антисептических свойств масла. Входит в состав средств по уходу за телом, предназначенных для нормальной, сухой и поврежденной кожи; способствует восстановлению ослабленных, истонченных волос. Ускоряет заживление мелких ран и царапин.
Масло макадамии
Масло макадамии содержит большое количество триглицеринов стеариновой (около 60 %) и пальмитиновой (21 %) кислот, а также витаминов группы В и РР. Поддерживает водный баланс кожи, легко проникает в ее верхние слои, делая мягкой и увлажненной.
Соевое масло
Масло какао
В состав данного масла входят стеариновая, пальмитиновая, олеиновая и линоленовая кислоты. Оно оказывает залечивающее и успокаивающее действие, рекомендовано к применению для сухой, чувствительной, нежной кожи. Все вышеперечисленные масла очень хорошо помогают при восстановлении липидного слоя.
Порядок действий при снятии макияжа и очищении кожи лица, который необходимо соблюдать, выбрав конкретное масло для этой процедуры:
Немного масленых капель нанесите на лицо и шею.
Растирайте кожу легкими круговыми движениями по массажным линиям на протяжении двух-трех минут.
Смочите полотенце в теплой воде. Вода не должна быть слишком горячей, но значительно теплее, чем при ежедневном умывании. Сильно отожмите полотенце и положите его на лицо и шею.
Подержите компресс на лице в течение 10 секунд, а после бережно протрите кожу теплым полотенцем по массажным линиям.
Промойте полотенце, затем опять смочите его горячей водой и повторите процедуру снова. Проделывайте эти действия до того момента, пока не уберете с кожи все масляные следы. Как правило, требуется три-четыре раза.
После окончания всех очищающих манипуляций можно ополоснуть лицо прохладной водой.
ТОП-3 кремов для восстановления липидного слоя
A nnemarie Borlind – флюид с керамидами.
Данный крем наделен легкой текстурой, подходит для всех типов кожи. Применять его можно как сыворотку. Успокаивающими свойствами практически не обладает, главный акцент сделан на укреплении и восстановлении.
Примерная стоимость: от 3500 руб.
D ado Sens – успокаивающий экстренный крем.
В составе присутствуют успокаивающие и заживляющие компоненты, такие как аллантоин, пантенол, экстракт солодки, магний, бисаболол, масло черной смородины, керамиды-3, керамиды-6, экстракт дрожжей для проблемной кожи.
Стоимость: от 1000 руб.
D ado Sens – антивозрастной крем-флюид с эктоином.
Данный флюид с эктоином – отличная замена флюиду AnneMarie Borlind. Они идентичны по запаху и текстуре, хотя данный производитель вообще не использует отдушки. Вследствие этого флюид можно применять и для чувствительной кожи.
Крем с эктоином направлен на восстановление липидного кожного барьера и обладает антивозрастными свойствами.
Компоненты: эктоин, церамиды, изофлавоны, кремний.
Эктоин обеспечивает укрепление кожи и защиту от вредного воздействия внешней среды, подготавливает к морозному воздуху. Изофлавоны ириса и клевера повышают упругость. Кремний усиливает соединительную ткань. Церамиды помогают в восстановлении дегидратированной, раздраженной кожи.
Стоимость: от 1200 руб.
Салонные процедуры для восстановления липидного слоя кожи лица
Гликолевый пилинг – это поверхностный химический пилинг с использованием в качестве основы гликолевой кислоты. Его преимущество состоит в том, что он эффективен для всех типов кожи и не имеет возрастных ограничений (за исключением детского возраста до 15 лет). Доказано, что гликолевая кислота, обладая низкой молекулярной массой, очень легко проникает в верхние слои кожи и действенно ее увлажняет.
Помимо достаточно аккуратного, но усиленного размягчения омертвевшего слоя, гликолевый пилинг проявляет антиоксидантный эффект, активирует процессы выработки коллагена и эластина. В результате кожа становится более гладкой, происходит ее восстановление, цвет выравнивается.
Процедура начинается с того, что косметолог наносит на лицо слабый раствор гликолевой кислоты, который размягчает и обезжиривает нужную зону. Далее однородно распределяют сам гликолевый гель: его держат на коже буквально несколько минут, после чего удаляют раствором-нейтрализатором. В завершении делают увлажняющую или питательную маску с тонизирующим эффектом: кожа, освободившаяся от омертвевших клеток, наконец, может вобрать в себя активные вещества маски.
Профессионалы советуют проводить гликолевый пилинг курсами, состоящими из 4–10 сеансов, придерживаясь показаний. Ограничения на процедуру: наличие травм и образований на коже, беременность, гормональная терапия и т. д. Кроме того, после сеанса запрещено находиться на солнце. Если вы все же не готовы к красноте и шелушению кожи после пилинга, существуют менее кардинальные способы восстановления липидного слоя, например, курсы масок с гликолевой кислотой.
Большинство средств по уходу, наносимые в виде кремов или масок, не проникают на ту глубину, где их действие необходимо, поэтому могут придать коже свежесть, но вряд ли обеспечат восстановление липидного слоя и гарантируют долгосрочный результат. Иногда для видимого эффекта косметологи советуют прибегать к инъекционным методам, в частности, к биоревитализации.
Это достаточно новый вариант мезотерапии, который пришел в косметологию из альтернативной медицины. Отличие от классической процедуры состоит в том, что для биоревитализации применяют гиалуроновую кислоту неживотного происхождения высокой концентрации. Данное средство призвано активировать кровообращение в слоях кожи, усилить производство коллагена и эластина. В итоге кожа становится более эластичной, уменьшаются стянутость и сухость, выравниваются маленькие морщинки и происходит восстановление липидного слоя.
Как у любой серьезной процедуры, у биоревитализации есть ряд противопоказаний – от кормления грудью до ОРЗ. Некоторые ученые сомневаются в результативности метода, но пациентки подтверждают его эффективность, заказывая курс не только для лица, но и для шеи, декольте и даже для рук. Обычно курс состоит из четырех сеансов. Существует и безинъекционная биоревитализация, подразумевающая обработку кожи инфракрасным атермическим лазером с применением специализированного геля.
В наши дни уже не приходится тратить много времени на уход за своей кожей, выполнять сложные и неприятные процедуры в домашних условиях. Намного проще обратиться за помощью к настоящим профессионалам – в центр красоты и здоровья Veronika Herba, оснащенный эффективным и современным оборудованием.
Почему клиенты выбирают Центр красоты и здоровья Veronika Herba:
Это центр красоты, где вы сможете ухаживать за собой по умеренной стоимости, при этом вашим лицом и/или телом будет заниматься не рядовой косметолог, а один из лучших дерматологов в Москве. Это совершенно другой, более высокий уровень сервиса!
Получить квалифицированную помощь вы можете в любое удобное для себя время. Центр красоты работает с 9:00 до 21:00 без выходных. Главное - заранее согласовать с врачом дату и час приема.
Жиры (липиды) и жироподобные вещества занимают одно из ведущих мест в составах современных косметических средств, как предназначенных для ухода за кожей и волосами, так и в декоративной косметике. Жиры - это сложные эфиры и жирных кислот, или иначе, триглицериды жирных насыщенных и ненасыщенных кислот. Такой химический состав в значительной мере определяет легкость проникновения их в волосяной фолликул (корень волос) и в верхние слои эпидермиса - наружного слоя кожи. Жиры и жироподобные вещества обладают больший дерматологической ценностью и биологической активностью, именно поэтому являются хорошей основой для косметических средств. Растительные и животные организмы содержат, в основном, нейтральные жиры, доля свободных жирных кислот в природных жирах и маслах сравнительно невелика. Чем больше в природном жире или масле свободных жирных кислот, тем выше его способность проникать в глубокие слои, и соответственно, он ценнее, как активный компонент. В зависимости от химического состава, жир может проявлять те или иные физические свойства: в составе твердых жиров преобладают насыщенные жирные кислоты, а жидкие масла состоят из триглицеридов ненасыщенных жирных кислот. Согласно исследованиям ученых, липидный состав эпидермиса оказывает принципиальное влияние на состояние кожи в целом; сухость кожи и шелушение - это явные признаки липидного дефицита.
При этом, тяжесть патологических процессов напрямую зависит от величины липидного дисбаланса. Легкие расстройства можно устранить с помощью , поскольку жиры и масла, содержащиеся в составе таких средств весьма эффективно влияют на физиологические процессы в коже. Липиды, наравне с белками и углеводами, являются строительным материалом для живых организмов; в большом количестве они содержатся в составе мембраны (клеточной оболочки). Верхний слой кожи, в котором отсутствуют кровеносные сосуды, без поддержки липидов быстро отмирает, только наличие жиров способно поддержать в здоровом состоянии верхний слой кожи и обеспечить ее нормальное функционирование.
Жир смягчает кожу, повышает ее эластичность, делает ее мягкой и нежной; пропитывая верхний слой кожи, он уменьшает потерю влаги, одновременно смягчая эпителий; употребление липидов эффективный способ профилактики образования морщин. Липиды защищают организм в целом от агрессивного воздействия внешней среды; чрезвычайно велика их роль в процессах терморегуляции: при липидном дисбалансе кожа подвергается чрезмерному переохлаждению или перегреву. Кроме того, при липидном дисбалансе нарушается обмен веществ, происходит сужение желез и кровеносных сосудов; защитные свойства жиров распространяются также на нервные окончания, подверженные агрессивному воздействию внешних раздражителей. Липиды имеют также гигиенические функции: они растворяют остаток секрета потовых и сальных желез, которые скапливаются на поверхности кожи. Для того, чтобы природный жир мог проявить биологическую активность, он должен быть усвоен кожей, то есть, расщеплен на составные части, из которых затем синтезируются необходимые организму вещества. Триглицериды, поступающие в кожу с косметическими средствами, являются источниками жирных кислот, из которых синтезируются например, церамиды - важные липидные компоненты клеточной мембраны; фосфолипиды - сложные эфиры многоатомных спиртов и высших жирных кислот и т. д. Таким образом, свойства косметических масел полностью определяются составом триглицеридов, из которых они состоят; чаще всего кожа испытывает недостаток, так называемых, незаменимых жирных кислот, которые не синтезируются животным организмом и отсутствие которых вызывает симптомы недостаточности жирных кислот, т. е. они являются действительно незаменимыми - это в основном, линоленовая и линолевая кислоты.